27-Й САЛОН ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ЗАВЕРШИЛСЯ В ЖЕНЕВЕ В ПЯТНИЦУ 20 ЯНВАРЯ НА МАЖОРНОЙ НОТЕ. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫСТАВКИ В ПАВИЛЬОНЫ PALEXPO БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ – ЛЮДИ НЕ ИЗ ЧАСОВОГО МИРА, ГОТОВЫЕ ПОТРАТИТЬ 70 ФРАНКОВ НА ВХОДНОЙ БИЛЕТ.
аковых набралось две с половиной тысячи – не так уж мало для первого раза, учитывая, что всего за пять дней SIHH посетило 16 000 человек. Все они стали свидетелями всеобъемлющей ностальгии по эпохе 70–80-х годов прошлого века, когда обескровленная и покалеченная кварцевым кризисом швейцарская часовая индустрия только начинала наращивать мускулы и искать новые пути к сердцам отвыкших от механической хронометрии клиентов. Символично, что наработки тех лет, судя по всему, призваны преодолеть и нынешний кризис, который, впрочем, не идет ни в какое сравнение с катастрофой 1970-х. Да, производителям приходится выкупать стоки и увольнять сотрудников, да, сверхприбыли и турбийономания навсегда канули в лету, но никуда не делось самое главное: не знающая границ любовь к роскоши и статусным символам. Поэтому, несмотря на непрекращающийся спад практически всех показателей, часовщики не теряют оптимизма и верят в светлое будущее. Это косвенно подтверждает и рекордное число участников Салона – 30. Столь внушительная цифра получилась из-за кардинального расширения Carre des Horlogers, объединившего разношерстные нишевые бренды, идеи которых во многом служат живительной силой для отрасли. Состав резидентов «Квадрата Часовщиков» разнится от классических пуристов вроде Кари Вутилайнена и Лорана Ферье до дерзких новаторов типа MB&F и Ressence и способен довести истинного поклонника часового искусства до благоговейного экстаза. Хотя и у мастодонтов бизнеса тоже нашлось немало смелых откровений, добавивших оптимизма в невеселые статистические сводки последних месяцев. Впрочем, судите сами.
Немецкие левши из A.Lange&Söhne предложили дальнейшее развитие линейки Zeitwerk с прыгающими указателями часов и минут. Zeitwerk Decimal Strike продолжила династию часов с боем, начатую в 2011 году первой в истории марки моделью с боем Striking Time и продолженную четырьмя годами позже децимальным репетиром Minute Repeater. Она автоматически отзванивает часы низким тоном и 10-минутные интервалы высоким тоном. Функция управляется кнопкой на «4 часах» и при желании может быть отключена. Диаметр корпуса и запас хода остались неизменными – 44,2 мм и 36 часов соответственно, – а вот материал, из которого будут изготовлены все сто экземпляров лимитированной серии, наверняка вызовет волнение среди поклонников акустических усложнений и коллекционеров. Впервые в истории молоточки будут бить по гонгам внутри вместилища из «медового» золота. Этот фирменный сплав золота с марганцем, цинком и кремнием имеет характерный медовый оттенок и почти в два раза прочнее всех известных 18-каратных золотых сплавов (за исключением MagicGold от Hublot, который, строго говоря, является не сплавом, а композитом).
Второй программной премьерой года можно с полным правом считать Tourbograph Perpetual «PourleMerite». Предыдущий «Турбограф» из элитарной серии «За Заслуги», если кто помнит, выпущенный в 2005 году, объединял три усложнения: турбийон, сплит-хронограф (который можно обоснованно считать за два) и цепную фузею. Теперь к этому набору добавился вечный календарь, превративший состоящий из 684 деталей Калибр L133.1 в настоящее чудо инженерной мысли. На хорошо читаемом циферблате в положении «6» зияет окно минутного турбийона. Слово «зияет» весьма точно описывает эффект глубины механизма, усиленный необычным мостом турбийонной каретки. Зеркально отполированный, он изогнулся словно под тяжестью механического содержимого, стремящегося увлечь в недра 43-мм платинового корпуса все метки, стрелки и шкалы. Прекрасный образчик немецкого подхода к часовому искусству, впечатление от которого может омрачить разве что сопутствующий ценник. Тираж турбийона-«бездны» составит всего 50 экземпляров, а скорость его производства – одна штука в месяц. Несложно подсчитать, что тому, кому достанется последний, 50 экземпляр, предстоит ждать своей очереди более четырех лет…
Наследники Жюля-Луи Одемара и Эдварда-Огюста Пиге сосредоточились в этом году на дизайнерской стороне от орложери и удивили видавших видов дилеров и представителей четвертой власти угольно-черной версией Royal Oak Perpetual Calendar. В прошлом году культовый вечный календарь приехал на выставку в облачении из желтого золота, а вот теперь получил – впервые! – керамические «одежды». В презентации особо подчеркивается ручное финишное сатинирование корпуса, что для керамики, в общем-то, несвойственно – зато характерно для мануфактурного подхода Audemars Piguet. Для сравнения: производство, сборка и полировка стального браслета Royal Oak занимает 6 часов, а керамического браслета – в 5 раз дольше! Единственные, кому может прийтись не по нраву эта новинка – умельцы из ателье Bamford и иже с ними, зарабатывающие немалые деньги на чернении серийных изделий ведущих брендов. Но это их сугубо профессиональная проблема.
Еще одно оригинальное декоративное решение было обнародовано в ознаменование 40-летней годовщины дамской версии Royal Oak. В 1976 году творение Джеральда Женты переиначила на дамский манер Жаклин Димье, и вот – еще один женский взгляд на мировой культ. На сей раз соавтором художников бренда выступила итальянский ювелирный дизайнер Каролина Буччи. Она использовала флорентийскую технику, известную также как «молоткование» (hammering), заключающуюся в декорировании металла посредством множественных ударов алмазным штихелем. При должном навыке на поверхности появляется узор, похожий на иней – отсюда и название модели Royal Oak Frosted Gold, то есть «морозное золото». Аналогичный метод практикует, в частности, Jaeger-LeCoultre для декорирования мельхиоровых платин в своих топовых калибрах. Основной проблемой в данном случае было оформить корпус и – главное – мелкие звенья браслета так, чтобы не исказить идеальные жентовские линии и не нарушить геометрии обводов. Модель предлагается в размерах 33 и 37 мм в белом и розовом золоте, в кварцевом и автоматическом вариантах соответственно.
Baume&Mercier поддержал наметившуюся еще в прошлом году тенденцию смычки строгой классики и спортивного дизайна (еще один яркий пример SIHH–Montblanc с обновленной коллекцией TimeWalker) и представил молодежную спортивную линейку Clifton Club на автоматических калибрах Sellita SW200. Маскулинные часы для живущих под девизом «В здоровом теле здоровый дух» предназначены для ношения и в пир, и в мир. Пять 42-мм (толщина 10,3 мм) стальных трехстрелочников с датой с однонаправленными поворотными рантами (120 щелчков, как у лучших дайверских моделей!) удовлетворят любой вкус. На выбор – белые, черные или синий циферблаты, а также ремешки из каучука, непромокаемой ткани с подкладкой из телячьей кожи и стальной браслет. У всех референций секундная стрелка и треугольная метка на «12 часах» на ранте выполнены в фирменном оранжевом цвете, и у всех – стометровая водонепроницаемость, которую нынче можно считать стандартным минимумом для всех повседневных часов. Если вам от 20 до 30 и вам не понравились Clifton Club, значит, с вашим вкусом что-то определенно не так…
В Cartier, на время поумерив аппетиты в области высокого часостроения, также покопались в архивах конца прошлого века и вернули в каталог дамский бестселлер Panther de Cartier 1984 года рождения. В начале 2000 он был снят с производства как слишком дамский и слишком кварцевый, но история, как известно, развивается по спирали с подчас очень короткими витками. В наличии почти все фирменные дизайнерские коды: квадратный корпус с восемью винтами на ранте, римские цифры, минутная «железная дорога» и тонкая перекладина цифры Х, написанная буквами «Cartier» как защита от подделок. Первая партия «Пантер» состоит из двадцати с лишним референций в трех цветах золота, в размерах S (22 мм) и М (26,7 мм). На общем фоне особенно необычно смотрятся пятнистые «особи» с прямоугольными фрагментами корпуса, браслета и циферблата, покрытыми черным лаком. Ближе к середине года поголовье «хищников» существенно увеличится за счет большого размера и новых ювелирных версий.
Еще один интересный персонаж из семейства кошачьих облюбовал циферблат Panthere Joueuse на автоматическом Калибре 9918 МС. Голова и лапа животного, выложенные 254 бриллиантами общим весом 1 карат, вращаются вокруг центральной оси, играя роль минутной стрелки. Функцию часовой стрелки выполняет бриллиантовый мячик, вечно убегающий от лапы хищника по циферблатному радиусу. 40-мм корпус и ушки изделия также усыпаны бриллиантами, делающими цену этой игрушки далеко не игрушечной.
«Блудный сын» SIHH Girard-Perregaux ударными темпами развивает потенциально хитовую коллекцию Laureato. Запущенный в прошлом году пробный шар из двух лимитированных серий сделал «страйк», за которым последовала полновесная коллекция из 34 референций в стальных, биколорных (титан-золото) и золотых (у турбийона) корпусах размерами 34, 38, 42 и 45 мм. Напомним, что первая модель Laureato появилась на свет еще в 1975 году (три года после Royal Oak и годом раньше Nautilus). Автором ее дизайна выступил безымянный миланский архитектор, который взял за образец флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Он просто набросал вид сверху на круглый купол, покоящийся на восьмиугольном основании, и вписал рисунок в часовой корпус. Ему не пришлось даже что-то додумывать: за него все сделали его коллеги из Средневековья. Добавим, что 34-миллиметровые Laureato сохранили максимальную историческую аутентичность, поскольку комплектуются кварцевыми механизмами в духе часовой моды 1970-х.
А вот найти в толще веков что-либо напоминающее экстерьер Neo-Bridges Automatic Titanium вам вряд удастся даже при большом желании. Этот футуристический взгляд на традиции XIX века можно смело назвать заслугой нынешнего руководства компании и лично ответственного за творческую часть производства Стефано Макалюзо. Новый Калибр GP08400 с микроротором с 50-часовым запасом хода напоминает механизм, задействованный в прошлогодней Place Girardet (в первой модели GP с фирменным мостом без турбийона), но сходство лишь композиционное. Круглый 45-мм титановый корпус обрамляет скелетонированный механизм с балансовым колесом диаметром 10,15 мм на «6 часах»; симметричная архитектура калибра делает его похожим на удивленное лицо, а отсутствие циферблата демонстрирует «мимику» часов максимально открыто.
Отличная новость пришла из стана Greubel Forsey. Одиннадцать лет там работали над первым минутным репетиром Grand Sonnerie, и вот наконец результат этой работы стал доступным публике. Репетир с функцией большого и малого боя с 24-секундным турбийоном помещен в титановый асимметричный корпус с выступом на «8 часах». Кроме того, модель «обучена» функциям большого и малого боя, то есть автоматически отбивает часы и четверти либо только часы. Запредельно сложный калибр состоит из 935 деталей, из которых 86 приходится на турбийон общим весом 0,37 грамма (можете сами посчитать, сколько в среднем весит каждый компонент каретки). На рынке присутствует несколько акустических усложнений подобной сложности, однако это – уникально, и вот почему. Несмотря на то, что часовой механизм Grand Sonnerie заводится, как и положено коллекционным часам, вручную, механизм боя укомплектован ротором автоподзавода. Запас хода репетирного барабана при полном заводе составляет порядка 20 часов, но теоретически владелец может играть с гонгами и молоточками – последние видны в апертуре между «10» и «11» часами – сколь угодно долго, пока часы находятся у него на запястье.
International Watch Company передала всем привет из 1980-х, кардинально обновив коллекцию Da Vinci. Но не исходную, шестиугольную, с кварцевым «движком» Beta 21, а более позднюю, появившуюся при Гюнтере Блюмляйне: самой известной моделью из той подборки был вечный календарь DaVinci образца 1985 года работы легендарного Курта Клауса. Значительная часть обновленной линейки посвящена прекрасному полу – по крайней мере две модели: Da Vinci Automatic 36 (4 референции в розовом золоте и стали) и Da Vinci Automatic Moon Phase 36 (три референции в розовом золоте и стали) предназначены исключительно женщинам. Даже две референции Da Vinci Automatic 40 вполне уместно будут смотреться на дамских запястьях, поскольку многие женщины традиционно любят большие часы. Это новый поворот в ориентации IWC, которая до настоящего времени была почти стопроцентно маскулинной. Мужскими (да и то с оговорками) получились только 43 мм Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph на новом Калибре 89630 и 44-мм Da Vinci Tourbillon Retrograde Chronograph. Идеально сбалансированные часы – жалко только исторических кнопок-полусфер в стиле Леонардо да Винчи, которые подопечные Кристиана Кноопа решили заменить на стандартные кнопки с завинчивающимися запорами.
Часовые мастера мануфактуры Jaeger-LeCoultre представили обширную коллекцию, в которой нашлось место как мужским прецизионным инструментам для измерения временных параметров, так и романтическим дамским часам-украшениям. Так, в молодой линейке Geophysic дебютировала автоматическая модель ворлдтаймера с турбийоном Tourbillon Universal Time. Да не простым, а парящим и вдобавок ко всему вращающимся вместе с центральной частью циферблата против часовой стрелки со скоростью один оборот в сутки. Сама эта центральная часть сделана выпуклой и украшена картой мира, на которой покрытый синим лаком волновой гильош океана «омывает» гравированные континенты. В турбийонном спуске пульсирует фирменный двуплечевой аэродинамический баланс Gyrolab родом из концепта 2007 года Master Compressor Extreme Lab, ныне присутствующий во всех моделях линейки. Также во всех моделях наличествует система быстрой смены ремешка – удобная опция, появившаяся за последние пару лет в коллекциях многих ведущих брендов. Платиновая красота диаметром 43,5 мм, не имеющая, кстати, аналогов в часовой истории, будет выпущена лимитированной серией из сотни экземпляров.
В дамской линейке Rendez-Vous обнаружилось интересное продолжение темы Celestial с маркером заветного часа – усложнение, призванное не только помогать женщине планировать свой день, но и услаждать ее слух. Sonatina Large получила корпус, увеличенный до 38,2 мм и новый автоматический Калибр 735 с проволочным гонгом. Механизм боя отзванивает одиночным ударом час, выставляемый передвигающейся по внешней границе циферблата звездой. Управляется звезда головкой в положении «2», тогда как завод механизма и установка времени осуществляются головкой напротив метки «4». По умолчанию модель сохранила полезный индикатор времени суток в фигурном вырезе под центральной осью.
О свежих разработках Montblanc мы уже подробно писали в предыдущем номере, однако одна из них оставалась под покровом секретности вплоть до первого дня SIHH. Речь идет о Heritage Chronometrie ExoTourbillon Rattrapante. Необычный турбийон с вынесенным за пределы каретки большим балансом очень эффектно смотрится со стрелками-«ножницами» сплит-хронографа – это выяснилось еще пару лет назад, когда аналогичный набор усложнений был представлен в рамках линейки Villeret. Циферблат у модели совсем не перегруженный, несмотря на то, что помимо собственно турбийона на «12 часах» на нем разместились счетчик часов домашнего времени (в положении «6»), малая секунда (положение «9»), 30-минутный накопитель хронографа (положение «3») и указатель времени суток (у метки «4»). Красоты и великолепия модели добавляет завораживающе медленное вращение турбийона: в отличие от подавляющего большинства своих собратьев он совершает один оборот за 4 минуты, словно намекая, что обладателю таких часов некуда и незачем спешить. Всего будет выпущено 8 экземпляров Heritage Chronometrie ExoTourbillon Rattrapante в 47-мм корпусах из розового золота. Разумеется, задняя крышка у модели выполнена из сапфирового стекла, позволяющего любоваться видом механического кружева Калибра МВ М16.62 производства мануфактуры Montblanc (Minerva) в Виллере.
Пока прототиписты Parmigiani Fleurier доводят до ума чудо-спуск Senfine, Мишель Пармиджани – поддался общему настроению вдохновился собственным прошлым и представил сочинение по мотивам своих первых часов – Toric. Причем, сделал это в элегантной лаконичной манере, оставив на циферблате только три центральных стрелки и апертуру указателя даты. Корпус Toric Chronometre из розового либо белого золота диаметром 40,8 мм и толщиной 9,5 мм стал более эргономичным и благодаря изогнутым ушкам удобно садится практически на любое запястье. Модель работает на автоматическом Калибре PF331 с золотым ротором с 50-часовым запасом хода и, как ясно из названия, сертифицирована как хронометр.
Второй яркой классической премьерой января от PF можно назвать титановый «костюмник» Tonda 1950 Meteorite с циферблатом, изготовленным из метеорита. «Тонды» в титановых корпусах и с метеоритными «фасадами» давно присутствуют в ассортименте марки из Флерье, но вот такого молочно-белого циферблата мы еще не видели. То, что данный цвет не является природным, а получился в результате химического воздействия, никак не умаляет главного эстетического достоинства модели, которое наверняка сыграет важную роль в покупательском выборе.
Главной темой стенда Piaget была коллекция Altiplano, отмечающая в этом году 60-летний юбилей. К представленным в декабре версиям с синими циферблатами на калибрах 430Р и 1203Р добавилось еще несколько разноцветных классических референций. Вниманию поборников элегантности предлагаются на выбор серо-коричневый, зеленый и опять-таки синий циферблаты в 40-мм размере, но уже с окном указателя даты на «3 часах», а также два темно-розовых дамских двустрелочника с ручным заводом в размере 34 мм. Собранные вместе, все семь вариантов смотрятся очень живо и претендуют на титул самой красивой и эффектной часовой «недельки» на все случаи жизни. Отдельно стоит отметить тот немаловажный факт, что каждая модель будет выпускаться в желтом, розовом и белом золоте, что значительно расширяет ассортимент юбилейной подборки.
Многие наверняка помнят, что в 2010 году Richard Mille построил специально для теннисиста Рафаэля Надаля самые легкие в мире наручные часы RM-27. Их механизм весил всего 3,35 грамма, а общий вес вместе с ремешком составлял 19 граммов! Столь впечатляющих характеристик удалось добиться, в частности, благодаря использованию патентованного материала – карбона с кварцевым усилением – и замене сапфирового стекла на более легкий плексиглас. В наступившем году научно-техническому подразделению компании удалось продвинуться дальше по пути сверхлегкой хронометрии. Несмотря на то, что модель RM 50-03 McLaren F1 весит в сборе 38 граммов при весе механизма 7 граммов, ее можно назвать рекордно легкой, потому что помимо турбийона в ней присутствуют также сплит-хронограф, указатели запаса хода и натяжения заводной пружины плюс индикатор режима заводной головки. Эти притом, что вес модуля сплит-хронографа сопоставим с весом часового механизма без усложнений! На сей раз одним из секретов легкости стал графен – «волшебный» материал, который способен аккумулировать энергию, поглощать радиацию и даже излечивать от рака. Он в шесть раз легче стали и в 200 раз прочнее ее, и именно он присутствует в качестве компонента в ранте и задней крышке RM 50-03, выполненных из фирменного TPT Carbon. Механизм модели целиком сделан из титана и карбона, но к такому поклонники марки уже успели привыкнуть…
Вот уже который год пытающийся найти свое место в часовом мире молодой бренд с трудной судьбой Roger Dubuis объявил о том, что основной коллекцией, которой отныне будет уделяться приоритетное внимание, будет Excalibur. Причем в самых новаторских и шикарных исполнениях. Таких, как, например, Excalibur Quartour Cobalt Micromelt. Корпус этой уникальной в техническом отношении модели, работающей на четырех 4-герцовых спусках, изготовлен по технологии Micromelt, практикующейся только в 0,1% мировой металлургической промышленности. Суть технологии заключается в расплавлении металлов (в данном случае кобальта и хрома) в вакууме под высоким давлением газовой струи с последующим измельчением в пудру и прокатыванием горячим прессом. В результате получается идеальный для часового дела сплав повышенной чистоты и плотности, устойчивый к коррозии, прочный и гипоаллергенный. И красивый: благородное сияние корпуса эффектно усиливает синее PVD-покрытие элементов циферблата и механизма с красной люминесцентной разметкой индикаторов и ранта.
Переехавший с Baselworld на SIHH бренд из Ле-Локля Ulysse Nardin очень ответственно подошел к своему дебюту на SIHH и «выстрелил» чередой потенциальных хитов, заодно объявив о почти стопроцентном переходе на мануфактурные калибры. Наибольший интерес прессы предсказуемо вызвал концепт InnoVision 2, который появился ровно 10 лет спустя после первого InnoVision, открывшего часовому миру преимущества тахнологий LIGA и DRIE. По словам главы UN Патрика Хоффманна, из десяти инноваций концепта 2007 года в производство запущено восемь, а оставшиеся две вот-вот последуют их примеру. В InnoVision 2 оригинальных инженерно-технических решений тоже десять, и обо всех вы можете прочитать в подробностях в статье «InnoVision 2. Иное видение».
На столь ярком фоне не затерялась вторая хитовая премьера UN под названием Marine Regatta Chronograph с таймером обратного отсчета. Достойный ответ Rolex YachtMaster 2, в отличие от последнего, показывает не только минуты, но и секунды: после запуска таймера центральная секундная стрелка начинает движение влево, отсчитывая заданный временной отрезок продолжительностью от 1 до 10 минут. По завершении отсчета она моментально меняет направление движения и начинает работать в обычном секундном режиме. Центральная минутная стрелка счетчика с желтым наконечником управляется кнопкой в положении «10»; 60-минутный и 12-часовой коаксиальные счетчики хронографа помогают «нарезать» время регатты в положении «6».
Помимо прогремевшей на весь мир еще до открытия Салона Celestia Astronomical Grand Complication 3600 (большой материал о ней вышел в предыдущем номере журнала) женевский Дом Vacheron Constantin выставил в Palexpo еще одну модель с астрономическими усложнениями – вернее, сразу три модели на одном калибре. Набор из серии Metiers d’Art под названием Copernic Celestial Spheres 2460 RT предназначен не столько для показа времени, сколько для медитативного восхищения. Циферблаты «Небесных Сфер» создавались мастерами VC по мотивам барочных рисунков голландско-немецкого картографа XVII столетия Андреаса Целлариуса. Целлариус был видным ученым своего времени: в его трудах описывается строение Вселенной по Птолемею, видимые с Земли созвездия и звезды и кинематика движений планет. В центре каждого циферблата обосновалось золотое гравированное Солнце, вокруг которого по эллиптической орбите кружится наша планета (также вращающаяся вокруг своей оси). Как и положено, Земля совершает полный оборот вокруг своего светила за один год, двигаясь по воле так называемой «тропической» колесной передачи. Индикация часов и минут здесь намеренно отодвинута на второй план, на циферблатную периферию, и осуществляется двумя золотыми метками: скелетонированная показывает часы, а сплошная – минуты. Отдельного описания заслуживает фон, на котором происходит описанное неспешное взаимодействие функций. У первой модели он выполнен в технике выемчатой горячей эмали, у второй – покрыт гравированным узором, а у третьей также гравирован, но лазером по сапфировому стеклу. Основной мотив всех трех сюжетов – знаки зодиака. Вряд ли мы вызовем шквал гневных возражений, если назовем этот триптих самым красивым из всех экспонатов SIHH-2017.
Король «поэтических» усложнений Van Cleef&Arpels продемонстрировал очередное видение темы крылатых вестников любви. На циферблате 40-мм модели Lady Arpels Papillon Automaton в обрамлении 46 бриллиантов запечатлен расписанный вручную фрагмент лесного озера, выполненный в разных эмалевых техниках, включая эксклюзивную скульптурную эмаль. Среди озерной зелени на белой кувшинке сидит бабочка, которая лишь кажется неподвижным элементом декора (кстати, озерный пейзаж продолжается и на заднике часов, где под сапфировым стеклом вращается покрытый «водой» и «ряской» ротор автоподзавода). Время от времени крылатое насекомое взмахивает крыльями, делая, в зависимости от состояния заводной пружины, от одного до четырех взмахов: паузы между периодами активности зависят от того, находятся ли часы на запястье или лежат в шкатулке с драгоценностями, и составляют от двух до четырех минут. Однако при желании бабочку можно «вспугнуть», нажав на кнопку в положении «8». Любопытно, что это вроде бы бесполезное усложнение наделено своеобразной «поэтической» функцией: оно примерно показывает запас хода заводного барабана, потому как частота взмахов крыльями напрямую зависит от степени натяжения пружины. В разработке романтического усложнения принимал бывший сотрудник ателье Agenhor, а ныне независимый мастер Николя Сталдер, тогда как за производственную часть отвечали специалисты мануфактуры Valfleurier.
