МИРОВОЙ ФОРУМ BASELWORLD ЗАВЕРШИЛСЯ ДАВ, КАК ВСЕГДА, ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ОБИЛЬНУЮ ПИЩУ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НАПОМНИМ, ЧТО ВЫСТАВКА ОТМЕЧАЛА СОТЫЙ ЮБИЛЕЙ – ВЕРНЕЕ, КАК ЭТО НИ УДИВИТЕЛЬНО, СОВЕРШЕННО НЕ ОТМЕЧАЛА.
МИРОВОЙ ФОРУМ BASELWORLD ЗАВЕРШИЛСЯ ДАВ, КАК ВСЕГДА, ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ОБИЛЬНУЮ ПИЩУ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НАПОМНИМ, ЧТО ВЫСТАВКА ОТМЕЧАЛА СОТЫЙ ЮБИЛЕЙ – ВЕРНЕЕ, КАК ЭТО НИ УДИВИТЕЛЬНО, СОВЕРШЕННО НЕ ОТМЕЧАЛА.
ромкая дата прошла незаметно, не оставив в сердцах и умах посетителей столь важного в нелегкий для отрасли период ощущения праздника: очевидное упущение организаторов, сосредоточившихся, видимо, на переформатировании залов и маскировке образовавшихся из-за массового оттока участников пустых пространств.
Надо признать, это им удалось: незадействованные площади (особенно в ювелирном секторе) были умело задрапированы и не бросались в глаза. Что бросалось – так это очевидное уменьшение числа посетителей даже в выходные дни. Если раньше на то, чтобы пройти весь первый павильон от входа до эскалаторов на второй этаж, могло потребоваться десять минут активной работы локтями сквозь плотную толпу, то сейчас это можно было сделать едва ли не бегом.
Отрадно, что основные резиденты выставки остались на своих местах, сохранив видимость стабильности текущего момента, и вдвойне отрадно, что к ним добавился Samsung. Противостояние между традиционной механикой и смарт-технологиями началось не сегодня, но сегодня наступил момент для того, чтобы попытаться понять расстановку сил и предугадать перспективы развития ситуации. Надо сказать, что в приватных беседах некоторые руководители больших брендов признаются, что им интересна эта тема и они хотели бы как-то поучаствовать в ее раскрытии – будь то полноценные «умные» часы, электронные модули с расширенным функционалом или что-то другое. Кто-то не видит в smart-технологиях угрозы часовому искусству, а кто-то уверен в том, что близок тот день, когда механика снова и уже окончательно окажется на обочине научно-технического прогресса. Показательны в этом плане слова главы TAG Heuer Ги Семона, блестящего ученого, внесшего огромный вклад в развитие часового направления Группы LVMH и отрасли в целом. Он считает, что новейшие технологии неминуемо заставят перестроиться всех без исключения производителей микромеханики. И что, возможно, некоторые из сегодняшних лидеров рынка уже упустили момент для стратегического маневра и через несколько лет неожиданно для всех и для себя в первую очередь окажутся в положении стремительно отстающих.
Ну, и напоследок об основных тенденциях развития часового рынка, наметившихся на Baselworld. Их немного, и они, в общем-то, мало изменились с прошлого года. По-прежнему на всех стендах царит классика с «малыми» усложнениями, самым востребованным из которых, похоже, становится…указатель лунных фаз. Эта красивая, но в то же время совершенно бесполезная для массового потребителя функция очень любима женщинами, которые в последнее время успешно борются с мужчинами за равноправие по части самостоятельного выбора часовых услад. И, естественно, производители стремятся максимально потрафить их вкусам, прекрасно понимая, что представительницам прекрасного пола важна поэтическая составляющая лунника, но никак не утилитарная…
Говоря о продолжающемся триумфе классических форм и функций, нельзя не отметить того факта, что теперь они все чаще принимают винтажные формы середины прошлого столетия. Модели 1950–60-х годов правят бал в новых каталогах практически всех производителей – будь то осовремененные версии старых бестселлеров или их точные реплики. Честно говоря, эта винтажная вакханалия немного пугает, потому что иногда создается впечатление, что еще немного, и отсутствие в коллекционном ряду дедушкиных дайверов-пилотов будет считаться преступлением против хорошего вкуса.
Это же во многом обусловило легкий тренд на уменьшение корпусных диаметров – ну, или по крайней мере, увеличение доли часового ассортимента в размерах от 39 до 42 мм. Хотя здесь есть о чем поговорить, особенно учитывая выступления ярых консерваторов Rolex и Patek Philippe, которые синхронно выступили с радикальным увеличением размеров своей продукции, подробнее о которой мы поговорим чуть ниже.
Что не может не радовать – так это заметно расширившаяся циферблатная колористика. Даже самые классические часы подчас получают неожиданные разноцветные циферблаты, преображающие привычные формы и смещающие дизайнерские акценты. Среди наиболее активных экспериментаторов с цветом можно отметить H.Moser&Cie (как одного из пионеров), Zenith, Hublot, Sarpaneva, Carl.F.Bucherer, Movado, Glashütte Original (незадолго до Базеля) и Giuliano Mazzuoli (в Базеле не выставлялся, но все равно хорош). Самые популярные цвета – цвета неба и земли, синий и зеленый. Что на подсознательном уровне успокаивает и заставляет верить в светлое будущее столь любимой всеми нами часовой индустрии.
Ну а теперь – к делу.
Не подумайте, что мы излишне патриотичны или используем аналитику в рекламных целях, но на самом деле одним из самых обсуждаемых экспонатов выставки была модель Joker работы российского «академика» Константина Чайкина. Часы с лицом на циферблате стали своеобразным символом форума и заставили говорить о себе не только русскоязычную, но и мировую прессу. Очевидная, лежащая на поверхности концепция «Джокера» требовала от своего создателя изрядной смелости и, если угодно, самоиронии, достаточно редко встречающейся у больших мастеров. Константин сильно рисковал профессиональной репутацией, представив после длинной серии серьезных малотиражных разработок доступную серийную референцию на покупном калибре. К счастью, она пришлась к месту и ко времени и – невиданное дело! – была почти полностью распродана за выставочную неделю. Что же такого особенного сделал Чайкин? Он взял стандартный механизм ЕТА 2824-2 и дополнил его авторским модулем из 61 детали, превратив циферблат в постоянно меняющееся смеющееся лицо Джокера. Глаза со зрачками-метками показывают часы и минуты, а рот с языком-луной – лунные фазы. Неожиданно, просто и на грани гениальности. Тираж серии из нержавеющей стали составлял 99 экземпляров, но уже в Базеле были высказаны пожелания приобрести «Джокера» в титане и золоте. Так что, вполне возможно, история с карточным персонажем еще не закончена…
Patek Philippe вплотную занялся линейкой Aquanaut. Она традиционно пребывает в тени своего «старшего брата» Nautilus и нередко недополучает причитающихся ей по делу почтения и восхищения. В этом году ей исполнилось 20 лет, и глава компании Тьерри Стерн счел это достойным поводом для исправления ситуации. Как и положено обстоятельному управляющему, он подошел к решению проблемы комплексно, уделив равное внимание как форме, так и ее содержимому. Судите сами: референция 5168G вроде бы сохранила все дизайнерские коды Aquanaut, но однозначно встала – впервые! – вровень с Nautilus благодаря всего лишь трем вроде бы несущественным экстерьерным изменениям. Первое – это корпус из белого золота, а не, из нержавеющей стали, как у всех остальных моделей мужской линейки. Второе – выросший до 42,2 мм диаметр против 40 мм у предыдущих версий с аналогичным функционалом. И третье – необычный цвет циферблата, меняющийся от почти черного по краям к синему в центре.
Что до технологического прорыва, то он воплотился в модели Aquanaut Travel Time Ref.5650 Patek Philippe Advanced Research. Эта модель диаметром 40,8 мм из белого золота вместила в себя сразу два новаторских решения. Во-первых, она получила усовершенствованную кремниевую балансовую спираль Spiromax с утолщением не только на внешней, но и на внутренней концевой, что заметно улучшило изохронность спуска и, соответственно, точность хода. Последняя не превышает-1 +2 секунды в сутки, что, согласно критериям Patek Philippe Seal, соответствует точности калибра с турбийоном. И, во-вторых, здесь наличествует новаторская концепция настройки времени второго часового пояса, открытая для обзора в вырезе на «9 часах». Эта стальная конструкция из четырех пружин, предназначенная для переключения часовой стрелки GMT вперед-назад, состоит всего из 12 деталей – в три раза меньше, чем у известных аналогов. Об эстетической стороне дела можно, конечно, поспорить, но то, что столь значимые нововведения дебютировали именно в Aquanaut, однозначно говорит о решимости руководства бренда вывести коллекцию на более высокий уровень. Тираж модели составит 500 экземпляров.
И, наконец, референция 5320G продолжила эксперименты семейной компании на ниве винтажной брутальности, начатые два года назад пилотным хронографом Calatrava. Именно так выглядели вечные календари Patek Philippe 1940–50-х годов: апертуры указателей дня недели и месяца под меткой «12», указатели лунных фаз и даты под центральной осью и круглые окна индикаторов времени суток и високосных лет у меток «8» и «4» соответственно. Однако решающий вклад в историчность образа вносят, конечно же, характерные арабские цифры с люминофором и «выцветший» бежевый цвет циферблата, покрытого дюжиной слоев светлого лака. Что касается начинки, то внутри 40-мм корпуса из белого золота установлен новый автоматический механизм 324SQ, состоящий из «базы» 324 SC и модуля вечного календаря.
Rolex по-хорошему удивил смелыми экспериментами с размерами и материалами и, главное, стилистическими решениями. Вот доказательства.
В честь 50-летнего юбилея модели Oyster Perpetual Sea-Dweller была выпущена сногсшибательная версия, способная затмить собой величие безоговорочного лидера семейства «Морских Обитателей» – Deep Sea. Это первые из всех профессиональных часов с механизмом последнего поколения 3235 с экономичным, неприхотливым и высокоточным спуском Chronergy о 14 патентах. Опять-таки впервые в истории глубоководного хронометра он удостоился линзы на «3 часах» над окном указателя даты, а его диаметр вырос – неслыханное дело! – аж на 3 мм, до внушительных 43 мм. Черный циферблат, украшенный названием модели красного цвета – как у самой первой референции – дополнен золотыми стрелками и метками с голубым люминофором Chromalight. Завершают ТТХ покорителя запредельных глубин сами собой разумеющиеся гелиевый клапан и водонепроницаемость до 1220 метров.
Одна из самых сложных и вызывающих ожесточенные споры из-за нетипичного циферблатного интерфейса моделей Rolex – Sky-Dweller – наконец-то стала ближе к народу, перейдя из разряда золотых изделий в разряд биколорных. Сразу шесть референций в вариациях Rolesor желтого и белого цветов превращают этот уникальный годовой календарь с системой Saros в лакомую добычу для ролексоманов.
И, наконец, в коллекции Cellini появилась рафинированно классическая модель с романтическим усложнением в виде указателя лунных фаз. 39-мм Cellini Moonphase в корпусе из золота Everose получила белый лаковый циферблат, на котором в позиции «6» расположился гипнотический эмалевый диск «лунника» с изображением спутника Земли из метеорита (точность функции составляет одни сутки в 122 года). Также в наличии имеется указатель даты с центральной стрелкой из вороненой стали. Сюда бы еще заднюю крышку из стекла, и получились бы эталонные элитные часы! Столь дерзкое вторжение Rolex на территорию A.Lange&Sohne, Vacheron Constantin, Patek Philippe и прочих певцов швейцарского часового традиционализма можно только приветствовать, потому что от здоровой конкуренции в итоге выиграет в первую очередь клиент.
Приятный сюрприз приготовил посетителям выставки Breitling. Независимый производитель авиационных хронометров подписал договор о сотрудничестве с Tudor, в рамках которого компании обмениваются мануфактурными наработками. Breitling поставляет «дочке» Rolex свой механизм хронографа В01, а взамен получает простой, но продуманный «движок» МТ5612. Который уже заменил калибры ЕТА в коллекции Superocean Heritage II, заодно побудив дизайнеров бренда поработать и над внешним обликом линейки (как-никак, в этом году ей исполняется 60 лет!). В результате она обзавелась стрелками новой – а точнее, хорошо забытой старой – формы, видоизмененной заводной головкой и керамическим однонаправленным рантом. На выбор предлагаются 42- и 46-мм трехстрелочники с черным, синим, серебристым и бронзовым циферблатами/рантами. При этом 46-мм хронографы Superocean Heritage II продолжают комплектоваться содержимым от Группы Swatch.
А вот в премьере Navitimer Rattrapante установлен новый «домашний» калибр сплит-хронографа В03. До настоящего времени эта одна из самых конструктивно сложных и редко встречающихся функций была отдана на откуп поставщикам, что наверняка не устраивало руководство бренда. В03 построен на базе В01 с добавлением патентованного сплит-модуля, состоящего всего из… 28 деталей. При необходимости его можно снять целиком, получив доступ ко всем рабочим узлам механизма. Однако главная его особенность состоит в патентованной системе останова второй секундной стрелки хронографа. Обычно для этого используются гладкие колеса либо колеса с очень мелкими зубцами, которые, во-первых, сложны в настройке, а во-вторых, дают некоторую погрешность. В Breitling пошли своим путем и заменили одно из колес кольцевым уплотнителем с зажимным хомутом. Идея была подсмотрена у… велосипедного тормоза с резиновыми колодками. Решение в высшей степени эффективное, и странно, что оно никому не пришло в голову раньше. Помимо серийной 45-мм стальной референции Navitimer Rattrapante в каталоге нашлось место также для ограниченной 250 экземплярами референции в розовом золоте.
Не перестает фонтанировать идеями возглавляемый неувядаемым Жаном-Клодом Бивером творческий коллектив Hublot. Так, партнерство с Ferrari вылилось в новую модель Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph в корпусах из титана, карбона и золота King Gold. Каждая будет выпущена тиражом из 70 экземпляров – именно столько лет исполняется в этом году производству «гражданских» автомобилей с эмблемой в виде гарцующего жеребца. Это 45-мм однокнопочный хронограф, корпус которого подвешен в скелетонированном каркасе – наподобие двигателя спортивного болида. Управляется он не кнопкой, а рычагом из анодированного алюминия на «3 часах», из-за которого заводная головка была вынуждена «переехать» в положение «4». В положении «7» разместился минутный турбийон, роль моста которого выполняет сапфировое стекло круглой формы. Кстати, о стекле. В семействе сапфировых Big Bang Unico появились свежие цвета: синий и красный. Ждем зеленого как цвета сезона…
Тонким ценителям мужского стиля наверняка придутся по душе новые творения бренда в коллекции Classic Fusion Italia Independent. Модели на ремешках из шотландского тартана с каучуковой основой и с тартановыми же циферблатами гарантированно превратят своих обладателей в настоящих денди. Учитывая успех «джинсовых» часов, можно предугадать счастливую судьбу и этих аксессуарных счетчиков времени.
Bell&Ross, который многие воспринимают как певца квадратных форм, активно – и успешно – доказывает, что ничто круглое ему также не чуждо. Особенно бренд преуспел в винтажной тематике. Исключительно стильной получилась пара из трехстрелочника и хронографа BR V2-92 и BR V2-94 Black Steel. 41-мм стальные модели вдохновлены миром авиации Средины прошлого столетия и полностью отвечают конъюнктурным требованиям текущего момента. Они тоньше и меньше предыдущих 43-мм версий и, надо признать, эргономичнее и симпатичнее. Плюс к этому BR V2-92 укомплектован двусторонним поворотным, а не фиксированным безелем, а BR V2-94 – завинчивающимися кнопками, обеспечивающими приличную 100-метровую водонепроницаемость.
И все-таки квадрат продолжает доминировать в фирменном дизайне. Лишнее тому доказательство – первая дайверская модель означенной формы, появившаяся в линейке BR-03. BR03-93 Diver – настоящий прибор для подводного использования, технические характеристики которого соответствуют международному стандарту ISO 6425. Это значит, что он выдерживает давление воды на глубине минимум до 100 метров (здесь этот параметр составляет 300 метров), имеет индикатор работы механизма (его выполняет люминесцентная секундная стрелка), возможность предустановки временных отрезков (односторонний безель), а также легко читается в темноте с расстояния 25 сантиметров. Кроме того, часовая стрелка у такого прибора должна отличаться от минутной, поскольку именно от последней зависит точная информация об объеме оставшегося в баллонах кислорода: в данном случае часовая стрелка короче и покрыта оранжевым люминофором. В отличие от обычных BR03, референция укомплектована более толстой задней крышкой (2,8 мм против 1,8 мм) и внутренним корпусом из мягкого железа, защищающим механизм от воздействия магнитных полей.
В каталоге Omega появилась шикарная модель в 45,5-мм моноблочном корпусе из керамики синего цвета. Мало того, рант с минутной шкалой из Liquidmetal и размеченный белыми люминесцентными индексами и оранжевыми арабскими цифрами циферблат Seamaster Planet Ocean «Big Blue» также сделаны из синей керамики! Напомним, что первой целиком керамической моделью Omega стала в 2013 году Speedmaster «Dark Side of the Moon», и с тех пор компания достигла впечатляющих результатов в работе с прочным, легким и красивым диоксидом циркония. Каждый новый цвет – это широкий шаг вперед, невозможный без серьезной научной поддержки и бессчетных опытов с исходными материалами. Высокие температуры, при которых «закаляются» керамические заготовки, непредсказуемо влияют на конечный цвет изделия, и чтобы получить столь насыщенный синий, необходимо было переработать всю технологическую цепочку с учетом множества физических и химических нюансов. «Большая Синева» показывает часы, минуты, секунду, дату, а также время второго часового пояса и имеет сертификат Master Chronometer.
Специально для ценителей аутентичной хронометрии в Omega приготовили коллекционный сет из трех реплик моделей 1957 года, каждая из которых отмечает свой шестидесятый день рождения. Точные копии Seamaster 300 (39 мм), Railmaster (38 мм) и Speedmaster (38,6 мм) создавались при помощи цифрового сканера с сохранением всех особенностей аутентичного циферблатного оформления. В частности, можно заметить различия в написании логотипа, объясняемые отсутствием в то время у поставщиков Omega единых шрифтовых стандартов. Внутри Seamaster 300 и Railmaster установлен современный автоматический механизм 8806 с сертификатом Master Chronometer, а вот Speedmaster получил старый добрый калибр хронографа 1861 с ручным заводом без каких-либо сертификатов и даже без коаксиального спуска. Тираж каждой модели будет ограничен 3557 экземплярами (для бренда, выпускающего свыше миллиона часов в год, это действительно очень скромная цифра), по 557 из которых будут объединены в сеты и продаваться в подарочных коробках в комплекте с тремя кожаными ремешками и тремя ремешками NATO разных цветов.
Jaquet Droz не упускает возможности напомнить просвещенному миру о своем уникальном историческом наследии в виде механических человекоподобных фигур (автоматонов), некогда вызывавших восторг у сильных мира сего. Модель Loving Butterfly Automaton построена по «чертежам» Рисовальщика, одного из трех доживших до наших дней творений Анри-Луи Жаке Дро и Жана-Фредерика Лешо. Этот андроид, собранный в 1774 году и ныне выставленный в Невшательском Музее искусств и истории, запрограммирован воспроизводить четыре рисунка: профили Людовика XVI и Марии-Антуанетты, собаку и купидона, управляющего запряженной в бабочку колесницей. Последний сюжет и сподвиг мастеров Jaquet Droz на создание очередного наручного шедевра. Фоном для него стал ониксовый либо перламутровый циферблат, помещенный в панорамный 43-мм корпус из белого или розового золота. Выполненная из такого же золота скульптурная композиция состоит из четырех десятков составных частей, включая подвижные спицы колеса и крылья бабочки. Кнопка в заводной головке активирует механизм анимации, и колесница устремляется ввысь, повинуясь взмахам крыльев насекомого. Без повторного нажатия кнопки оно совершит около 300 движений за две минуты, после чего потребуется вручную заводить один из трех заводных барабанов, зарезервированных специально для этой завораживающей функции. Остальные два барабана Калибра 2653 ATl заводятся автоматическим ротором и гарантируют 68 часов бесперебойной работы часовой и минутной стрелок. За три года работы над Loving Butterfly Automaton было зарегистрировано два патентованных решения, пополнивших и без того богатый архив ноу-хау компании из Ла Шо-де-Фона…
Бренд Zenith, переживший за последние десять лет три переформатирования, вступил в период четвертого под управлением «мультистаночника» Жана-Клода Бивера. Результаты не заставили себя ждать. Вот лишь два примера.
Весьма интересное предложение появилось в коллекции Pilot Type 20, которая отныне стала ближе прекрасной половине человечества. Почему – ясно уже из названия Extra Special 40. 40-мм корпус из состаренной стали идеально сядет на дамское запястье, равно как и на мужское – особенно учитывая тенденцию последнего времени на уменьшение мужских корпусных диаметров. Но самое главное здесь даже не универсальные габариты, а возможность выбора из четырех циферблатных цветов: темно-серого, хаки, синего и виноградного (винного) с ремешками в тон. Все референции укомплектованы мануфактурным автоматическим 4-герцовым Калибром Elite 679, пользующимся спросом также у производителей за пределами Группы. И, к слову, спешим сообщить поклонникам марки, что, к сожалению, по пока не озвученным причинам снят с производства анонсированный всего два года назад Калибр Elite 6150. Возможно, Бивер просто посчитал двухбарабанную версию второго базового механизма Zenith избыточной и не соответствующей текущему конъюнктурному моменту…
И – самое главное. Неожиданно для всех Zenith продемонстрировал механизм El Primero 21 с двумя колесными передачами с 5-герцовым спуском для отсчета времени и 50-герцовым спуском хронографа (с 55-минутным запасом хода). Да-да, тем самым, которым совсем недавно гордились в компании TAG Heuer, также входящей в холдинг LVMH. Продолжатели дела Жоржа Фавра-Жако утверждают, что сами все придумали и построили и, как ни странно, почти не лукавят. Они, конечно, воспользовались технической документацией одногруппников, но сделали это по-своему. То есть с использованием фирменных ноу-хау и с конструктивными изменениями. Под ноу-хау подразумевается балансовая спираль из композита CNT (Carbon Nano-Tubes) на графеновой матрице: этот революционный материал, как и кремний, не подвержен магнитным и температурным воздействиям, но при этом гораздо прочнее и эластичнее. Что до конструктивных особенностей, то они заключаются в замене колонного колеса на кулачковую систему, позволившей сделать механизм тоньше и неприхотливее. Модель Defy (с возвращением!) El Primero 21 уже запущена в серию в 44-мм версиях из титана и керамизированного алюминия со скелетонированными и сплошным циферблатами.
Chanel продолжает увлекательное путешествие в глубины часового искусства и обнародовала второй серийный мануфактурный механизм: Caliber 2, предназначенный эксклюзивно для дамской коллекции. Он выполнен в виде резного кружева, напоминающего ажурную камелию – любимый цветок Коко Шанель. Первые три референции Premiere Camelia Skeleton в прямоугольных корпусах размерами 28,5х37 мм выполнены в белом золоте и отличаются друг от друга только богатством бриллиантового убранства.
В более доступном ценовом сегменте на выставке дебютировали две версии J12 с… самой Мадемуазель Шанель под сапфировым стеклом. Помните Микки Маусов с руками-стрелками в часах Gerald Genta? Точно таким же образом показывает время на циферблатах Mademoiselle J12 основательница знаменитого модного бренда, устремившая из-под шляпки взор в сторону восходящего Солнца. Когда в ежедневной газете Baselworld появились первые фотографии этой легкомысленной модели, многие приняли их за фотомонтаж, призванный подогреть интерес публики к новинкам швейцарско-французского производителя…
Радостная новость пришла из ателье Романа Готье – того самого, кто изготавливает комплектующие для вышеупомянутых мануфактурных калибров Chanel 1 и 2. По многочисленным просьбам клиентов он наконец создал свой первый автоматический механизм и, соответственно, первую автоматическую модель: Insight Micro-Rotor. Упомянутый в названии микроротор из 22-каратного золота заводит два заводных барабана с совокупным 80-часовым запасом хода, что при 4-герцовой частоте спуска выглядит весьма приличной характеристикой. Он открыт для обозрения с лицевой стороны на «9 часах» и отлично гармонирует с таким же открытым в положении «6» балансовым колесом. Кстати, слово «insight» в названии намекает именно на конструктивную особенность частично «вывернутого» калибра. И ротор, и баланс закреплены на двух нарочито массивных мостах с идеально скошенными фасками, которые эффектно контрастируют с изящной разметкой и насыщенным цветом эмалевого циферблата. Круглый корпус из золота или платины диаметром 39,5 и толщиной 12,9 мм отлично сидит на запястье, чему во многом способствует плоская заводная головка, передвинутая ради эргономичности в положение «2». Исключительность этого произведения часового искусства подчеркивают четыре золотые плашки, прикрепленные к механизму со стороны задней крышки. На них выгравированы название места происхождения изделия (Валле-де-Жу), количество камней (28), порядковый номер в серии из 10 экземпляров и имя автора, оно же название бренда Romain Gauthier.
Corum, попавший не так давно под китайское управление, порадовал богатой подборкой возрожденной два года назад линейки Bubble. Сюжеты, украшающие циферблаты разноразмерных «пузырей», создаются в сотрудничестве с неформальными художниками, фотографами и музыкантами, которым в радость заявить о себе в рамках традиционалистского часового дизайна. Самым, пожалуй, запоминающимся экспонатом стенда Corum стал 52-мм Big Bubble Anima от итальянского диджея Марио Чиккарини. Весь циферблат «Души» (так переводится с латыни anima) занимает ее «зеркало», а точнее, огромный голубой глаз с детально прорисованными зрачком и радужной оболочкой. Роль стрелок выполняют две разноразмерные круговые метки, двигающиеся по циферблатному радиусу по точечной минутной шкале. Никаких дополнительных цифр, индексов и счетчиков – только немигающий глаз, готовый играть в гляделки с обладателем часов до скончания века. Интересно, увидим ли мы в следующем году аналогичное Око Саурона, о котором шутили на выставке многие наши коллеги по цеху?..
На Baselworld-2017 состоялось очередное возвращение в строй одного из старейших часовых брендов: Favre-Leuba. В этом году он отмечает 280-летний юбилей и, судя по уровню привезенной в Базель экспозиции, это лишь начало его второй молодости. Сегодня марка принадлежит индийской Группе Tata и управляется командой швейцарских специалистов во главе с Томасом Морфом. Несколько лет назад он руководил компанией Hanhart (а до этого – Carl F. Bucherer) и запомнился нам как весьма квалифицированный и целеустремленный менеджер. Одним из самых ярких образцов фирменной коллекции, без сомнения, является дайвер Raider Harpoon, в дизайне которого явно угадываются черты исторической предтечи 1968 года Bathy – первых наручных часов с глубиномером. Циферблат этого массивного 46-мм прибора венчает всего одна – минутная – стрелка, предоставляющая самую важную информацию под водой, когда каждая минута на счету. Она работает в паре с периферийным кольцом с 12-часовой разметкой, которое вращается чуть медленнее. В результате этой разницы в скоростях вращения каждый час в верхней части циферблата оказывается новая цифра, а минутная стрелка за полный круг покрывает всего один сектор между цифрами на кольце. Патентованная индикация не требует долгого привыкания и наверняка придется по душе любителям подводного плавания. Советуем обратить внимание на неподвижный внутренний рант Raider Harpoon, который вполне может стать одним из важных дизайнерских кодов возрожденной марки: он представляет собой тетрадекагон, многоугольник с 14 гранями. И, наконец, из двух заводных головок в положениях «2» и «4» нижняя отвечает за завод и установку временных параметров, а верхняя представляет собой гелиевый клапан (водонепроницаемость «Гарпуна» составляет 500 метров).
Ну, и уж коль скоро речь зашла о независимых мастерах, хотелось бы упомянуть нового резидента зоны AHCI – Давида Кондо. Читателям нашего журнала он известен как автор минутного репетира Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica Grande Sonnerie, MB&F HM6 и красивейшего турбийона Ivresse от, увы, прекратившего существование бренда Badollet. На сей раз он выставлялся с собственным произведением под названием 1740 – The First 8. Оно примечательно условно полезным для наручного ношения регулятором минутного турбийона с кареткой, наклоненной к платине под углом 30 градусов. Впрочем, учитывая наличие в ангренаже 5-секундного устройства постоянной силы, можно назвать конкретное усложнение полезным безо всяких оговорок. Окно турбийона расположилось на «9 часах», а в положении «3» его композиционно уравновешивает белый эмалевый счетчик часов и минут со стальными воронеными стрелками. Но это далеко не все достоинства модели. Если посмотреть на нее в профиль, можно увидеть, что у нижних ушек корпус тоньше, чем у верхних. Необычная геометрия обусловлена конструкцией механизма, сужающегося от «12» к «6 часам» под трехградусным углом и достигающего своей минимальной толщины в районе заводной головки. Она установлена вертикально и выдвигается вверх нажатием в два рабочих положения для завода и установки времени (как у турбийона Chanel J12 Tourbillon Retrograde Mysterieuse, если кто помнит). Сам механизм (с тремя патентованными техническими решениями, между прочим) украшен авторским узором, похожим на «Женевские полосы» и названным Кандо Cotes du Solliat – «Полосы Солья» – в честь местечка, в котором расположено ателье мастера.
Старейшая швейцарская часовая мануфактура Blancpain продолжила шлифовать свои основные коллекции, стараясь выполнить все пожелания привередливых клиентов. Так в линейке Villeret появилась модель с указателями даты и недели Semanier Grande Date 8 Jours. Индикация даты в виде двух окон на «6 часах» дополнена редким, но востребованным у представителей некоторых профессий (в частности, банкиров и юристов) стрелочным указателем недель со шкалой вдоль ранта. Завершает функциональный набор малый счетчик в положении «9», отсчитывающий дни недели. Смена недели происходит в момент перехода счетчика дня с воскресенье на понедельник одновременно с изменением даты. Корпус диаметром 42 мм выполнен из розового золота и оснащен патентованными «секретными» корректорами, спрятанными под ушками. Из прочих достоинств модели стоит отметить эмалевый циферблат с римскими цифрами и солидный 8-дневный запас хода автоматического механизма.
В спортивном семействе Fifty Fathoms случилось пополнение в виде винтажной модели в честь исторической предтечи 1957–58 годов под названием MIL-SPEC 1. Она предназначалась для американских боевых водолазов и обладала одной важной функциональной особенностью: индикатором влажности на «6 часах», менявшим цвет в случае попадания воды внутрь корпуса. Такой же индикатор стоит и в новинке: при нарушении герметичности корпуса белый сектор двухцветного круга становится красным и сигнализирует о выходе прибора из строя. 40,3-мм модель работает на автоматическом Калибре 1151 с 96-часовым запасом хода и будет выпущена тиражом из 500 экземпляров.
TAG Heuer, с легкой руки Жана-Клода Бивера уступивший Zenith роль лидера технического авангарда (хочется верить, что временно), сконцентрировался на втором поколении «умных» часов Connected Modular 45, а также линейках хронографов на фирменных калибрах Heuer 01 и 02. О возрожденной винтажной коллекции Autavia мы уже писали с подробным изложением исторических фактов и технических данных, поэтому посвятим этот абзац обновленным Carrera Heuer 01. Главное их отличие от предыдущего поколения состоит в уменьшенном с 45 до 43 мм диаметре корпуса. «Похудение» благоприятно сказалось на образе хронографа, который приобрел стилистическую универсальность и теперь вполне уместен в комплекте с костюмом. На выбор предлагаются версии из нержавеющей стали с циферблатами и керамическими рантами синего, черного и коричневого цветов, а также версия из черной керамики (на каучуковом ремешке либо керамическом браслете). Яркий дизайн модели, подкрепленный приятной ценой, делают ее потенциальным бестселлером на основных рынках TAG Heuer.
В этом году Chopard на правах главного спонсора и официального хронометриста отмечает 90-летний юбилей «самой красивой автомобильной гонки в мире» – Mille Miglia. По этому поводу было выпущено сразу несколько соответствующих референций, в частности – пара хронографов в мужском и дамском исполнениях. Со-президент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле исправно принимает участие в гонках в паре со своей супругой Кристин, и именно в таких часах, по его мнению, и надлежит покорять тысячемильную трассу всем смешанным экипажам (коих, к слову, немало). В частности, одна из референций 39-мм стального дамского хронографа укомплектована белым перламутровым циферблатом и украшена по ранту 51 бриллиантом.
Специально к юбилейной гонке подготовлено и традиционное ежегодное издание хронографа в 44-мм корпусе из нержавеющей стали. Циферблатные счетчики явно списаны с приборной панели винтажного авто, а накладные метки и стрелки, покрытые люминесцентным составом, облегчают считывание показаний даже в темное время суток. Задняя крышка украшена гравированным логотипом Mille Miglia с указанием года выпуска. И, конечно же, к этой и упомянутым выше моделям прилагается по умолчанию сертификация C.O.S.C.
Интересное пополнение появилось в линейке Happy Sport. 40-мм версии Happy Ocean представляют собой типичные дайверские часы с 300-метровой водонепроницаемостью, но – с «танцующими» под стеклом бриллиантами. Не удивимся, если на некоторых рынках они будут покупаться и мужчинами – за исключением, конечно, ювелирных версий, у которых двухцветные алюминиевые безели инкрустированы багетными рубинами и топазами.
Одной из самых технически продвинутых и одновременно красивых премьер Baselworld мы бы назвали модель Breguet Marine Equation Marchante за референцией 5887. Ее создателям удалось выразить сложное в простом, объединив вечный календарь, турбийон и уравнение времени в лаконичную, легко читаемую и эффектно оформленную циферблатную композицию. Две центральные стрелки с «яблоками Бреге» показывают часы и минуты, стрелка с якорем отсчитывает дату по секторной шкале, а стрелка с солнцем на конце отвечает за солнечное время. Наличие сразу двух минутных стрелок позволяет моментально определять разницу между стандартным (гражданским) и солнечным временем. Напомним, что она обусловлена эллиптической формой орбиты Земли и углом наклона земной оси и варьируется в течение года от -16 до +14 минут (полностью оба стандарта совпадают только четыре раза в год: 15 апреля, 14 июня, 1 сентября и 24 декабря). Функция, жизненно важная для мореходов и приятная для всех остальных… Окна указателей дня недели и месяца ненавязчиво разместились на «10.30» и «1.30» соответственно, а на «5 часах» расположилось окно минутного турбийона со вспомогательной шкалой указателя месяцев, работающей в паре с кулачковым колесом системы индикации солнечного времени. Центр циферблата украшен волновым узором гильоше, а мосты механизма, открытые для обозрения со стороны задней крышки, представляют собой роскошное гравированное панно с изображением флагмана Французского флота XVII века 110-пушечного линейного корабля «Роял Луи».
В высшей степени лаконичной и эффектной получилась у Breguet модель 7147 из коллекции Classique с циферблатом, выполненным в технике горячей эмали. Белоснежное циферблатное поле размечено черными арабскими цифрами, по которым отсчитывает время пара вороненых стрелок. Еще одна стрелка показывает секунды на малом счетчике между метками «5» и «6» с мягкими, едва заметными границами. Задняя крышка из сапфирового стекла позволяет в деталях рассмотреть автоматический механизм с кремниевым спуском, украшенный узорами «Женевские полосы» и «Парижские гвозди» (на роторе).
Духовные наследники Вольтера из Manufacture Royale отчитались о девятом за восемь лет новейшей истории бренда механизме и построенной на нем модели ADN. Калибр MR09 оснащен минутным турбийоном и двумя полностью независимыми указателями часов (одним стрелочным, вторым – в виде вращающегося прыжками кольца с вырезом под цифру) и минут, позволяющими устанавливать любую разницу между временными стандартами двух часовых поясов. Что особенно важно – все установки производятся одной заводной головкой без каких-либо дополнительных кнопок и корректоров. Аббревиатура AND переводится с французского как ДНК и намекает о возврате камерного производителя к истокам, а точнее, к форме корпуса Androgyne, с которого MF начала свой путь к вершинам часового искусства в 2010 году. Дизайнеры сохранили состоящую из 67 элементов ажурную конструкцию корпуса с подвижными ушками, укрупнив ее до 46 мм и добавив эргономичности деталям, входящим в соприкосновение с запястьем. В каталоге присутствуют как референция из нержавеющей стали, так и версии из стали либо золота с карбоном.
Знатокам часового искусства было чему подивиться на стенде Bulgari. Чего стоит хотя бы самый тонкий в мире автоматический Калибр BVL 138, толщина которого составляет всего 2,23 мм. Для сравнения: аналогичный параметр обладателя прежнего рекорда, Калибр Piaget 1200P, равен 2,35 мм. Его первым вместилищем стал титановый корпус модели Octo Finissimo Automatic толщиной 5,15 мм – также рекордно тонкий в своей категории. 40-мм новинка комплектуется либо кожаным ремешком, либо титановым же браслетом; в первом случае она весит около 50 граммов, а во втором – меньше 80 граммов! На руке это чудо научно-технического прогресса не чувствуется вообще, а смотрится очень эффектно. Если получится, обязательно примерьте – не пожалеете!
А вот о второй по значимости премьере Bulgari наверняка еще долго будут спорить, выдвигая веские аргументы за и против. Речь идет о линейке Octo Roma, призванной объединить коня и трепетную лань, а точнее, сразу несколько геометрических форм. Если у классической Octo корпус вместе с ушками напоминает прямоугольник, в который вписан восьмиугольный рант с круглым верхом, а число граней, образуемых этими фигурами, равно 110, то у Octa Roma прямоугольник явно уступил часть своих позиций – особенно у ушек – 58-гранному союзу восьмиугольника и круга. Таким образом компания пытается подверстать свою хитовую коллекцию под классический тренд и одновременно привлечь молодую клиентуру, падкую на все новое и неканоническое. Смелый эксперимент над иконой стиля, о результатах которого можно будет судить уже к концу года.
После наделавшей шума в Женеве седьмой «Часовой Машины» Максимиллиан Бюссер с друзьями вернулись к теме настольных часов и продемонстрировали очередной плод сотрудничества с мануфактурой L’Epee. Он называется Destination Moon и представляет собой четырехкилограммовую ракету высотой 41,4 см, показывающую часы и минуты посредством двух широких стальных дисков с арабскими цифрами. Образ ракеты полностью заимствован с рисунков к научно-фантастическим романам 60-х годов прошлого века и усилен крошечной фигуркой космонавта на магните, карабкающегося по лестнице от стабилизаторов к «жилому отсеку» с механизмом. Функцию заводной головки выполняет сопло, которое через эту самую лестницу заводит массивный заводной барабан с 8-дневным запасом хода. Отличная игрушка для мальчика, при условии, что он сумел накопить из карманных денег пару десятков тысяч в конвертируемой валюте…
В очередной раз порадовал своих поклонников Жан-Марк Видеррехт, построивший для Faberge первый коллекционный хронограф Visionnaire. 43-мм прибор отличается центральной индикацией всего: как временных параметров посредством часового и минутного периферийных указателей, так и данных хронографа посредством секундной, минутной и 24-часовой стрелок. Аналогичная индикационная компоновка, как мы помним, присутствует у De Bethune DB29 Maxichrono Tourbillon, однако, если взглянуть на содержимое корпуса со стороны задней крышки, становится ясно, что главное здесь – не циферблат. Состоящий из 477 деталей Калибр AGH 6361 вообще не похож на стандартный хронограф с модулем, смонтированным поверх базового механизма. Последний выполнен в форме кольца (Видеррехт любит подобные фокусы), в центре которого и разместилась хронографическая «начинка» В итоге механизм получился не только красивым, но и тонким: всего 7,17 мм толщиной. При этом, заметим, он автоматический, о чем никак нельзя догадаться при поверхностном осмотре. Секрет в том, что ротор автоподзавода вынесен под циферблат, дабы не перекрывать прекрасный вид на механические хитросплетения – как, собственно, и в предыдущей модели Visionnaire DTZ. Это стало возможным именно по причине наличия одной-единственной оси для всех указателей. Всего будет выпущено две версии модели: в розовом золоте/титане с циферблатом молочного цвета и в черной керамике/титане с черным же «лицом».
Закончитьпервую часть обзора хотелось бы хронографом от бренда Porsche Design, наконец-то обретшего целостный образ и готового стопроцентно оправдать свое название. Monoblock Actuator 24H-Chronotimer – плоть от плоти продукт автомобильной индустрии. Источником вдохновения дизайнеров послужил механический клапан двигателя Porsche 911 RSR. Именно он навел их на мысль интегрировать кнопки хронографа в корпус, соединив их в моноблочную деталь наподобие коромысла. С первого взгляда на циферблат вы понимаете, что перед вами хронограф, но глаз тщетно пытается найти органы управления этой функцией. А между тем, они там, где и должны находиться, в положениях «2» и «4», только искусно замаскированные под корпусную боковину. Их выдают лишь едва заметные границы выреза, в котором и происходит качание «коромысла» при пуске, останове и обнулении. Совершенная эргономика 45,5-мм титановой модели завораживает и позволяет надеяться на то, что у Porsche Design есть все шансы в обозримом будущем встать в один ряд с серьезными производителями часов для асов высоты, глубины и скорости.
