НЕСМОТРЯ НА ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА, КОРАБЛЬ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ПРОДОЛЖАЕТ ДЕРЖАТЬ КУРС НА НЕОБОЗРИМО СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ДАЖЕ ПРИТОМ, ЧТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ КОМАНДА ЕГО ЗАМЕТНО ПОРЕДЕЛА ВВИДУ ТОГО, ЧТО КОЕ-КАКИЕ УЧАСТНИКИ, В СИЛУ НЕПРЕОДОЛИМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ (КТО НА ВРЕМЯ, А КТО И НАВСЕГДА) СОЙТИ НА БЕРЕГ.
дин из самых крепко стоящих на ногах нешвейцарских производителей – мануфактура Seiko в наступившем году решила наконец добиться совершенной прозрачности касательно своих творческих изысканий в сегменте премиальной микромеханики. В результате флагманская коллекция Grand Seiko была переформатирована японцами в отдельный самостоятельный бренд (по этому случаю с циферблатов всего модельного ряда исчезло название Seiko, сменившееся отныне логотипом GS). На данном этапе бренд представлен двумя основными семействами: чисто классическим и спортивным. В рамках первого была выпущена знаковая винтажная лимитка Grand Seiko, как будто «перекочевавшая» из далекого прошлого прямиком в 2017 год. Точные копии исторического оригинала, получившие корпуса из желтого золота, платины 999-й пробы либо стали, ограничены числом в 353 (отсылка к дате выхода самой первой модели: 18 декабря 1960 года – это 353-й день в году), 136 (ровно столько лет на сегодняшний момент исполнилось компании) и 1960 экземпляров соответственно. Внутрь всех трех версий установлен сверхточный механизм хронометра 9S64 с ручным заводом и запасом хода, увеличенным до 72 часов.
На мануфактурном поприще продолжает подвизаться и независимая во всех смыслах часовая компания Oris – в прошлом году ее ответ по поводу планов насчет четвертого «домашнего» механизма звучал несколько уклончиво. Но теперь все встало на свои места: марка решила обойтись без театральных пауз и следом за Калибром 112 выпустила свою следующую авторскую работу – Калибр 113. Он, разумеется, снабжен запатентованным фирменным нелинейным 10-дневным запасом хода и, как называют его сами разработчики, «бизнес-календарем», куда входят функции указателей дня недели, даты, а также индикация номера недели и месяца в году, отмечаемые длинной центральной стрелкой с красным наконечником. Весьма любопытная история случилась у Oris c другой, уже немануфактурной новинкой, лимитированной 1917 экземплярами (и, по словам представителей бренда, полностью забукированной задолго до окончания выставки). Речь идет о ретропремьере Oris Big Crown 1917, построенной на базе SW 200-1. Благодаря последним исследованиям архивов, хранимых в штаб-квартире в Хёльштайне, удалось выяснить, что выпуск первых в истории компании авиаторских наручных часов датируется вовсе не 1938 годом, а целыми двумя десятилетиями ранее! Почти одновременно с этим открытием один частный коллекционер предоставил в распоряжение Oris собственный экземпляр часов родом из 1917 года. Ее-то облик и копирует, максимально детально, празднующая, ко всему прочему, свой столетний юбилей историческая лимитка Oris Big Crown 1917.
В Raymond Weil также озаботились мануфактурным реноме, в результате чего свет увидела модель Freelancer Calibre RW1212 (сочетание цифр в ее названии перекликается с почтовым индексом главного офиса компании в Гран-Ланси), над «движком» которой потрудился сторонний проверенный партнер. Потому этот эксклюзивный проект, разрабатывавшийся женевским конструкторским отделом RW на протяжении последних 18 месяцев, был доведен до ума в стенах завода Sellita в Ле-Кре-дю-Локле в горах Юра. Отличительной деталью означенного механизма стало размещение открытого обзору колеса баланса на отметке «6». Автоматическое содержимое, помещенное в стальной 42,5-мм корпус, имеет классические характеристики: 28 800 колебаний в час и запас хода 38 часов. Ну а музыкальная тема (лимитка Maestro The Beatles «Abbey Road» не в счет, так как она – это дань успеху прошлогодней премьеры) продолжила в этом году также вышедшая ограниченным тиражом в 3 000 экземпляров модель Freelancer «David Bowie» в стальном 42-мм корпусе. На лицевой стороне, имитирующей поверхность виниловой пластинки, размещены только имя артиста и стилизованная молния красного цвета, очертаниями повторяющая грим на его лице для обложки альбома «Aladdin Sane», выпущенного в 1973 году. Но если перевернуть часы, обнаружится и, собственно, портрет Дэвида Боуи, запечатленный не менее легендарным фотографом Терри О’Нилом в 1974 году.
Детище Итало Фонтана, бренд U-boat, в 2017-м продолжает воспевать маскулинную брутальность целой серией чуть менее «крупногабаритных», чем обычно, премьер. Взять те же флагманские Classico U-1001, которые еще шесть лет назад щеголяли 55-мм корпусом. Сегодня титановые «латы», водонепроницаемые до 1001 метра, уменьшились до почти классических 47 мм. Впрочем, их очарование (благодаря в том числе фирменной заводной головке со специальным предохранительным устройством, расположенной с левой стороны) от этого ничуть не померкло. Модель, оснащенная автоматическим швейцарским механизмом (каким, маркой не уточняется, но мы со своей стороны предполагаем, что это один из базовых калибров производства Ronda или Sellita), обращает на себя внимание в первую очередь остроумно поданным рантом. Словно по ошибке, на нем, как будто перепутанном с задней крышкой местами, размещена информация о водозащите, калибре, материале корпуса и стекла. Циферблаты серии тиражом в 300 экземпляров сконструированы из двух наложенных друг на друга деталей: одна обработана люминесцентным покрытием SuperLuminova с добавлением пигмента синего цвета, а другая обрезана и обработана составным глубоким черным пигментом.
Марка Hamilton с 1951 года (когда ее часы впервые попали на голубые экраны в номинированном на «Оскар» полном метре «Водолазы») остается верна большому кинематографу. В этом году она анонсировала, пожалуй, самую футуристичную модель в рамках своей часовой трилогии, начало которой положила легендарная картина Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». ODC X-03, лимитированная 999 экземплярами, как бы «собрана» из двух культовых фантастических американских блокбастеров (вторым значится «Интерстеллар»). Аналогично предыдущей версии X-02, ODC X-03 приводятся в действие сразу тремя часовыми калибрами – одним механическим (ETA 2671/2) с автоматическим подзаводом и двумя кварцевыми (ETA 901.001). Все они заключены в прочный титановый шестиугольный корпус размером 49х52 мм с угольно-черным PVD-покрытием. Дизайн новинки выдержан в космическом стиле до малейшей детали – от черного гальванического покрытия колец вокруг счетчиков до уплотнительных прокладок и заклепок в духе космического корабля «Эндюранс». На изготовление же циферблата требуется порядка 120 операций, в том числе – с использованием таких технологий, как 3D-печать (с его помощью на поверхность часов нанесено изображение Юпитера) и лазерная гравировка.
Certina наконец поставила высокотехнологичный механизм новейшего поколения Precidrive™ (представленный ею в 2013-м) во все свои новые кварцевые модели – как мужские, так и женские, от трехстрелочников до хронографов. Все они к тому же прошли сертификацию C.O.S.C., чтобы заслуженно именоваться хронометрами. Что же касается основного акцента, то марка сделала его на модели DS Podium Lap Timer, укомплектованной кварцевым «движком» ETA G10.212 AJPrecidrive™ и, как понятно из вынесенной в название функции, посвященной миру высоких скоростей. Хронограф в стальном 42-мм корпусе с черным PVD – это специальная гоночная серия, посвященная сотрудничеству компании с ADAC GT Masters, потому экстерьер его соответствует официальным цветам гонки. Лаковая тахиметрическая шкала выполнена в желтом, а стрелки и индексы выделяются на циферблате благодаря использованию контрастного красного и белого цветов. Акценты желтого цвета на заводной головке, эргономичные кнопки, а также прострочка спортивного ремешка из черной кожи служат завершающими штрихами к их эмоциональному портрету.
У Rado этот год стартовал с нескольких художественных совместных проектов: во-первых, компания представила лимитированную 1001 экземпляром модель True Stratum, разработанную в соавторстве с австрийским дизайнером Райнером Мутшем. Дабы отразить в экстерьере новинки фирменный стиль художника, монохромный, вогнутый циферблат получил «ступенчатую» конструкцию, в самом центре увенчанную приподнятыми над поверхностью стрелками, упирающимися в основание продолговатой пластины с логотипом марки. Все представители серии True Stratum традиционно выполнены из высокотехнологичной керамики, как и корпуса другой, переосмысленной совместно с известным промышленным дизайнером Константином Грчичем культовой коллекции – Rado Ceramica. В эту линейку вошли 11 мужских и женских моделей (флагманская лимитирована 701 экземпляром); все они отличаются линейным силуэтом браслета и предельно лаконичным хайтековским экстерьером.
Несмотря на то что компания Maurice Lacroix находится в приподнятом настроении из-за весьма успешного прошлогоднего анонса семейства Aikon, помимо кварца она не забывает и о высокой механике. В этом году в рамках своей ведущей коллекции Masterpiece она представила новую версию модели Gravity, оснащенную мануфактурным автоматическим Калибром ML230 с кремниевым спуском (открытый обзору механизм спуска и баланс размещены на циферблате между метками «6» и «8»). Новейший представитель серии получил лаковый синий субдиск часов и минут, смещенный от центра в положение «2». Сразу под ним размещен другой субдиск меньшего размера, отведенный малой секундной стрелке, не теряющейся на общем фоне благодаря ярко-красной окраске. Платина часового механизма украшена декором «Vagues du Jura», а другие его части были пескоструйно обработаны и сатинированы.
Группа Frederique Constant, проведшая последний год уже не в статусе независимого предприятия, а в виде подразделения японского холдинга Citizen, выдала на-гора сразу несколько мануфактурных работ. О фирменном flyback-хронографе мы подробно поговорили с г-ном Стасом (интервью с ним на стр. 84), поэтому переключимся на другие, не менее интересные новинки. Так, в рамках суббренда Alpina Группа продолжает упражняться в сочетании доступной люксовой хронометрии со smart-начинкой. Сразу две коллекции, условно «дайверская», со 110-метровой водонепроницаемостью Seastrong Horological Smartwatch и дамская Comtesse Horological Smartwatch получили «умные» калибры производства MMT. Для модели Classic Manufacture Worldtimer (все функции в которой настраиваются при помощи одной заводной головки) инженерами FC был разработан еще один новый «домашний мотор» – Калибр FC-718 о 139 деталях, перлажированный и декорированный узором Côtes de Genève. Заводная головка часов регулирует функционал в трех положениях. Первое служит для ручного завода часов, второе позволяет установить дату и выбрать город вращением головки в обе стороны, в третьем положении вращение заводной головки против часовой стрелки позволяет перевести время. Еще одна любопытная премьера состоялась опять же под эгидой ведущего бренда. Frederique Constant E-Strap – это «умная» пряжка, предлагаемая на выбор в стали или в стали с напылением из желтого или розового золота. Поставить ее можно на любой ремешок шириной 20-22 мм. Она построена на той же платформе, что и все семейство Horological Smartwatch, поэтому легко управляется с любого смартфона после установки на него приложения MMT-365. Функционал «пряжки» при всем этом довольно широк – от отслеживания дневных активностей (счетчик шагов, калорий и т.д.) до мониторинга сна и резервного копирования, а также восстановления «облачных» данных…
И, наконец, о высоких хронометрических экзерсисах. Для них Группа еще в 2008 году обзавелась элитным камерным ателье Ateliers deMonaco, во главе которого с 2016 года утвердился Пим Кеслаг (прежде занимавший пост главного инженера компании). К 2017 году мастера ателье поработали над ювелирными премьерами, в том числе над лимитированной восемью экземплярами моделью Ronde de Monte-Carlo La Sirène Diamant, внутри которой пульсирует 4-герцовый автоматический Калибр собственного производства dMc-700, вручную декорированный «леденцовым» паттерном и перлажированный по всем правилам высокого часового ремесла. На роторе, выполненном из 22-каратного золота, выгравирован щит княжества Монако. С лицевой же стороны царят бриллианты и еще раз бриллианты. Так, корпус и ушки усыпаны 297 камнями, заводной головке досталось 20, рант декорирован 300, а на циферблате (изготовленном из цельной золотой пластины) их расположилось ровным счетом 120.
Дом Dior (увы, по словам своего руководства, в следующем году уже не планирующий выставляться на Базеле), как всегда, привез на выставку несколько ажурно выполненных ювелирных pieces uniques. Так, идея «бального платья», воплощенная в виде функционального ротора, вынесенного на циферблаты коллекции Grand Bal, получила дальнейшее развитие. Теперь инерционный груз калибров Inversé у состоящего из десяти моделей сета Dior Grand Bal Pièce Unique Galaxie представлен в виде цельного сапфирового диска, инкрустированного россыпью бриллиантов и «капель золота». Каждые часы посвящены одному конкретному созвездию, очертания которого выгравированы на задней крышке. Также компания пополнила свою ведущую коллекцию Grand Soir восемью кварцевыми моделями, объединенными цветочной темой Botanic. Каждый отдельный циферблат – это некий абстрактный фантазийный ювелирный сад, собранный на пластине из белого золота из различных сочетаний бриллиантов, разноцветных опалов, сапфиров, изумрудов и рубинов. Всю глубину переливов драгоценной «мозаики» невозможно охватить невооруженным глазом, потому авторы предлагают воспользоваться для этого входящей в комплект лупой,выполняет также рольключа для переводастрелок (отверстие для него предусмотрено на задней крышке).
С 2009 года практикующееся в сфере Haute Horlogerie часовое отделение Graff Luxury Watches также подготовило несколько приметных новинок. Так, весенним мотивам нашлось место на циферблатах нежных MasterGraff Floral Tourbillon. Модели в изящных 38-мм корпусах отличаются не только турбийоном, расположенным на «5 часах», но и покрытыми горячей эмалью, вырезанными вручную из тонкой пластины белого золота цветами, которые, ко всему прочему, являются подвижной частью завораживающей декоративной анимации. Для мужской аудитории в рамках этой же коллекции авторы подготовили новую интерпретацию MasterGraff GyroGraff, оснащенную парящим двухосным турбийоном, объемным, гравированным вручную трехмерным указателем фаз Луны, и индикатором запаса хода.
Широкая публика не слишком наслышана о невшательском ателье Kerbedanz с армянскими корнями. И причиной тому не его камерность и юный возраст (марка была официально зарегистрирована только в конце 2011-го), а тот факт, что ее основатель, потомственный кузнец и гравер Тигран Кербедянц, амбициозно с места в карьер взял курс на самый элитный сегмент хронометрии, в котором, положа руку на сердце, насчитывается от силы несколько сотен коллекционеров, способных выделить на часы сумму с пятью и более нулями. В этом году компания привезла на выставку гигантский, в прямом смысле этого слова, 49-мм турбийон (создатели данной конструкции претендуют на получение сразу двух патентов): диаметр каретки «парящего» 6-минутного (!) турбийона модели Kerbedanz Maximus составляет невиданные доселе 27 мм! Лимитированное 99 экземплярами изделие оснащено Калибром с ручным заводом KRB-08, разработанным совместно с Concepto, с 48-часовым запасом хода и четырьмя параллельно размещенными заводными барабанами. Ведущее центральное колесо, установленное на шарикоподшипнике, обеспечивает крутящий момент, достаточный для вращения турбийона таких габаритов. Всего в конструкции калибра (высота которого вместе с кареткой составляет 13,2 мм) с диаметром 40 мм присутствует 415 компонентов, 73 из которых, полностью титановых, ушли на изготовление каретки, вес которой, несмотря на пугающие размеры, составил всего 1,35 грамма.
