Главная / Статьи / Новости / SIHH-2018. Этюды в спокойных тонах

SIHH-2018. Этюды в спокойных тонах

Текст: Александр Ветров

16 / 04 / 2018

Новости Репортаж

ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ ОПИСАТЬ 28-Й САЛОН ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ОДНИМ СЛОВОМ, ТО САМЫМ ПОДХОДЯЩИМ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ ВАРИАНТОМ БУДЕТ, ПОЖАЛУЙ, ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «ОПТИМИСТИЧНЫЙ».

П

редставители брендов перестали делать хорошую мину при плохой игре и, вновь ощутив подзабытую уверенность в завтрашнем дне, обстоятельно рассказывали о том, как и почему они намереваются развить едва наметившиеся в конце прошлого года перемены к лучшему. Курс на функциональное упрощение и «демократизацию» базовых коллекций усилился и выразился, в частности, в заметном сокращении революционных концептов, коих мы насчитали ровно три (два чисто инженерных в исполнении Piaget и Ressence и один декоративно-оформительский за авторством Cartier). Учитывая общее количество экспонентов, – 35 – это очень мало. Еще вчера презрительно отзывавшиеся об интернет-торговле производители сегодня изо всех сил стараются покорить всемирную паутину, попутно вкладывая огромные средства в социальные сети и онлайн-рекламу. Осознание того, что от поколения миллениалов напрямую зависит процветание отрасли, пришло быстро и почти внезапно и уже успело привести к очевидным перегибам в виде массового оттока маркетинговых денег из печатной прессы и наружной рекламы. Оправдает ли молодое поколение возложенные на него надежды, покажут ближайшие годы, но, думается, ни гаджеты, ни модное равнодушие к роскоши не помешают лучшим представителям молодежи заболеть часоманией и породниться с лучшими образцами современного часового искусства. Благо, в таковых на SIHH недостатка не было. Мы отобрали для вас самые, на наш взгляд, интересные и, как сегодня модно говорить, трендообразующие экспонаты. Знакомьтесь и восхищайтесь!

A.Lange&Söhne увековечил светлую память Вальтера Ланге сразу четырьмя вариантами элегантного 40,5-мм четырехстрелочника 1815 Homage to Walter Lange. Всего будет выпущено 145 экземпляров в белом, 90 экземпляров в розовом и 27 экземпляров в желтом золоте. Цифры взяты не с потолка: марка возродилась 27 лет назад, в 1990 году, когда ей исполнилось 145 лет. Символично и название Калибра L1924 – он напоминает о годе рождения Вальтера Ланге. Четвертая же версия выйдет в единственном экземпляре в корпусе из нержавеющей стали с черным эмалевым циферблатом и будет продана с благотворительного аукциона, о сроках и месте проведения которого будет сообщено дополнительно. Учитывая, что это первые официальные стальные «Ланге» в новейшей истории, можно ждать впечатляющего ценового рекорда. Внимательный читатель наверняка заметил необычную характеристику «четырехстрелочник» в описании модели, подтверждаемую наличием на ее изображениях сразу двух секундных стрелок. Одна из них, малая, на «6 часах», движется плавно в ритме пульсации 3-герцового спуска, а вот вторая, центральная, совершает один прыжок в секунду и управляется кнопкой в положении «2». Ее нажатие возвращает стрелку к стартовой метке «12» и позволяет таким образом моментально синхронизировать часы с сигналом точного времени. Удобно, эффектно, оригинально.
Много шума вызвала и вторая громкая премьера Triple Split, ставшая первым в мире тройным механическим сплит-хронографом, позволяющим засекать парные временные отрезки продолжительностью до 12 часов. Дополненный и расширенный 43,2-мм «потомок» представленного в 2004 году двойного сплита оснащен сдвоенными счетчиками секунд, минут (30-минутный) и часов (12-часовой). Те, кто разбирается в теме, прекрасно знает, насколько сложна конструкция даже обычного раттрапанта, ценники на которые у лидеров рынка сопоставимы с ценниками на турбийоны. Что до Triple Split, то для четкого понимания сути вопроса достаточно сравнить его, например, с «тяжеловесом» Datograph Perpetual класса Grande Complication с функциями хронографа и вечного календаря: механизм первого состоит из 567 компонентов, тогда как механизм второго – из 556… Неудивительно, что тираж уникального архисложного счетчика времени составит всего 100 экземпляров.

Audemars Piguet отчитался о завершении второго научно-исследовательского проекта: Royal Oak RD#2 (первый, как вы наверняка помните, был показан в 2015 году и представлял собой невероятно громкий минутный репетир). На сей раз в задачу специалистов мануфактуры из Ле-Брассю входило создание самого тонкого автоматического вечного календаря. И они сделали его на стандартном трехстрелочном Калибре 2120 толщиной 3,05 мм. При этом «база» была переработана настолько, что даже с календарным модулем «похудела» на 0,16 мм и – в это трудно поверить!– в корпушированном виде дала почти 2 мм форы образчику тонкости и изящности Royal Oak Jumbo! 41-мм платиновый концепт с синим циферблатом имеет 6,3-мм толщину и, к слову, укомплектован обычным – хотя и предельно скелетонированным – центральным ротором автоподзавода.
Богатая подборка новинок появилась в коллекции Royal Oak Offshore, отметившей в этом году 25-летний юбилей. В честь столь знаменательного события был выпущен римейк самого первого «Оффшора» 1993 года: 42-мм стальной хронограф с каучуковыми кнопками и заводной головкой, практически неотличимый от исходника. В помощь ему было придано сразу несколько новых вариаций спортивной классики вроде 44-мм модели с рантом из зеленой керамики и каучуковым ремешком маскировочной расцветки. Но самым сногсшибательным откровением обновленной линейки стал 45-мм Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph в смелом скелетонированном исполнении. Дизайнеры АР сделали неожиданный и, по мнению некоторых, спорный ход, ажурировав восьмиугольный рант и превратив его в поддерживающий элемент конструкции механизма на восьми винтах, которые предыдущие четверть века служили соединительными элементами корпусных составляющих. Вследствие этого винты с внутренним периметром ранта переместились под сапфировое стекло, добавив попутно глубины механическому содержимому. Заметим, что вживую часы смотрятся лучше, чем на фото и, скорее всего, юбилейный дизайн найдет свое место и в более доступных версиях коллекции. Модель будет выпущена двумя сериями по 50 экземпляров: в розовом золоте и нержавеющей стали.

Скромный, но неизменно стильный Baume&Mercier удивил сразу аж пятью 40-мм стальными вариантами Clifton Baumatic на эксклюзивном калибре BM12-1975A. Этот автоматический калибр был разработан специально для компании силами специалистов входящей в Группу Richemont мануфактуры ValFleurier, сумевших наделить его пятидневным запасом хода при 4-герцовой частоте. Столь внушительного показателя удалось добиться (при одном заводном барабане!) в первую очередь благодаря патентованной балансовой спирали TwinSpir из двухслойного кремния и кремниевого же энергосберегающего спуска Powerscape. «Боматик» предлагается как на кожаных ремешках, так и на браслетах, а одна из версий к тому же сертифицируется C.O.S.C. и маркируется соответствующей надписью на циферблате. Ценник на новинку не превышает трех тысяч швейцарских франков, что можно считать лучшим предложением на рынке за перечисленный набор характеристик мануфактурного происхождения.
Также в спортивной линейке Clifton Club появилась модель, посвященная Берту Монро – человеку, установившему в 1967 году рекорд скорости на мотоцикле Indian: 184,087 мили в час (296,11 километров в час). 44-мм хронограф продолжил свежую традицию партнерств, начатую в прошлом году лимитированными сериями Clifton Club Shelby Cobra. Памятная цифра 184 выделена светлым на размеченном шкалой тахиметра черном ранте, тогда как малый секундный счетчик на серебристом циферблате окрашен в желтый цвет и украшен цифрой «35»– счастливым номером легендарного гонщика. На задней крышке выгравирован логотип Indian Motorcycle в виде головы индейца и порядковый номер изделия. Тираж серии предсказуемо ограничен 1967 экземплярами.

Отказавшийся от притязаний на роль вершителя судеб высокого часового искусства Cartier, тем не менее, продолжает активно экспериментировать с проверенными временем коллекциями и ювелирно-ремесленными приемами. Настоящую сенсацию произвела на Салоне модель Revelation d’une Panthere с уникальным декоративным усложнением, лишившим покоя всех представительниц прекрасного пола. Пространство между циферблатом и стеклом 37-мм часов из розового золота заполнено специальной жидкостью, в которой плавают больше девяти сотен золотых бусинок. И не просто плавают, а следуют по воле силы земного тяготения невидимыми глазу путями, образующими рисунок головы пантеры. Таким образом при каждом повороте часов под циферблатом на несколько мгновений появляется, словно видение, солнечный образ представителя семейства кошачьих… Над созданием этой красоты в Cartier трудились долгих пять лет, в течение которых было зарегистрировано два патента: на жидкость и на не поддающееся ее многолетнему воздействию стекло. Две версии – с красным и зеленым циферблатами – выйдут ограниченными тиражами по 100 экземпляров каждая, тогда как опция с черной «мордой» останется в регулярной коллекции. Отметим также, что под плавающими бусинами установлен не какой-то кварц, а серьезный Калибр 430 МС с ручным заводом, за что создателям Revelation d’une Panthere отдельное спасибо.
Для мужчин в Cartier переосмыслили знаменитую линейку Santos в размерах Medium (35х41 мм) и Large (40х47 мм). Новые прямоугольные «авиаторы» в нержавеющей стали, розовом и желтом золоте, а также их различных сочетаниях стали тоньше, элегантнее и эргономичнее. Решающую роль в изменении их экстерьера сыграл рант, каноническая квадратная форма которого получила выступы в районе ушек, визуально превратившие пару «корпус-браслет» в единое неразрывное целое. Хотя отныне это целое может быть легко разъединено благодаря наличию патентованной системы быстрой смены ремешка/браслета QuickSwitch с потайной кнопкой. Столь пристальное внимание к Santos означает, что руководство бренда не оставляет надежд завоевать внимание мужской аудитории на консервативных рынках – в том числе российском. И это не может не радовать.

Girard-Perregaux сконцентрировал все производственные и маркетинговые усилия на коллекции Laureato, которая, по мнению руководства бренда и многих специалистов, должна рано или поздно мощно выстрелить. Ускорить это событие призваны 38 и 42-мм версии в корпусах и на браслетах из черной и белой керамики (в том числе с бриллиантовыми рантами), усиленные очень эффектным 42‑мм керамическим скелетоном. Появились в ассортименте и долгожданные хронографы, опять-таки в двух размерах – 38 и 42 мм – с серебристыми, черными и темно-синими циферблатами. 38-мм версии комплектуются глухими задними крышками, тогда как сквозь сапфировые окна задников 42-мм версий можно насладиться видом богато оформленного механизма на базе Калибра GP03300 с модулем Dubois-Depraz. Решение воздержаться от использования собственного интегрированного хронографического Калибра GP3800 объясняется в данном случае исключительно желанием сохранить разумный ценник и сделать продукт массовым.
В сложном разряде вне конкуренции был гипнотический Minute Repeater Tri-Axial Tourbillon в панорамном корпусе из титана диаметром 48 мм. Чтобы показать 37,5-мм чудо-калибр во всей красе, его «упаковали» с обеих сторон в выпуклые сапфировые стекла, а сверху накрыли стеклянным же циферблатом с прозрачными часовым и минутным счетчиками. Это позволило приподнять проволочные гонги над механизмом и таким образом улучшить внутрикорпусную акустику. При этом разработчикам удалось добиться 30-метровой водонепроницаемости, что крайне редко встречается в моделях со «звонким усложнением». Узел трехосевого турбийона состоит из 140 деталей общим весом всего 1,24 грамма; его каретки вращаются со скоростью один оборот в полминуты, минуту и две минуты. Великолепный образчик высокого часового искусства стоит под полмиллиона евро и, конечно же, предназначен для хранения в надежном сейфе.

Greubel Forsey представил коммерческую модель со своим пятым изобретением – выравнивающим дифференциалом. Differentiel d’Egalite был представлен еще в 2008 году как собственная разработка на тему обеспечения стабильной работы спуска на протяжении всего запаса хода заводного барабана (в данном случае он составляет 60 часов). Фирменное устройство постоянной силы, ежесекундно передающее дополнительный импульс анкерному колесу, обкатывалось почти 10 лет, прежде чем избавилось от всех «детских болезней» и было допущено к конечному клиенту. Хронометрические качества часов улучшает, по заверению создателей, также сам спуск, наклоненный к плоскости платины под углом 30 градусов. Это первая модель Greubel Forsey с «замирающей» секундой, счетчик которой расположен примерно на «3.30». При вытягивании заводной головки секундная стрелка мгновенно обнуляется и останавливается, позволяя обладателю обстоятельно выставить точное время. Первый тираж Differentiel d’Egalite в белом золоте составит 33 экземпляра, то есть треть годового производства GF!

Новичок Салона Hermes привез в Женеву довольно большую подборку функционально простых, но оригинально выполненных разработок, главное место в которой было отведено двум вариантам модели Carre H. Они созданы в соавторстве с парижским дизайнером и архитектором Марком Бертье, который уже сотрудничал с художниками Дома в работе над моделью с тем же названием, выпущенной в 2010 году ограниченным тиражом из 173 экземпляров (в ознаменование возраста Hermes). Квадратные трехстрелочники размерами 38х38 мм с антрацитовым и черным циферблатами комплектуются автоматическими калибрами Н1912 от партнерской мануфактуры Vaucher и комфортно садятся на любое запястье благодаря легкому изгибу корпуса. Несмотря на то, что сам 82-летний Бартье считает Carre H стопроцентно мужскими часами, их размер и цветовое исполнение – в частности, контрастные желтая и красная секундные стрелки – наверняка придутся по душе и женщинам.

В этом году International Watch Company отмечает 150-летний юбилей, в честь чего был изменен привычный экспозиционный сценарий: комплексное обновление одной отдельно взятой коллекции. Юбилейная подборка IWC Edition «150 Years» насчитывает 27 лимитированных серий практически всех линеек, за исключением Ingenieur и Aquatimer – их решили оставить за скобками как слишком спортивные и авангардные. Как подсчитали дотошные журналисты, общий тираж юбилейных изданий составил 17855 экземпляров, 775 штук из которых приходится на серию Tribute to Pallweber с цифровыми указателями часов и минут. Ее автором считается австрийский часовщик Джозеф Паллвебер, с подачи которого IWC произвела за период с 1884 по 1890 годы порядка 20 тысяч карманных часов с такой бесстрелочной индикацией. К сожалению, тогда они не получили распространения по ряду объективных и субъективных причин и сегодня считаются вожделенными объектами охоты коллекционеров по всему миру. В январе забот у этих серьезных людей прибавилось, потому как список их интересов пополнился сразу тремя 45-мм наручными «цифровиками». Всего будет выпущено 500 стальных экземпляров с синими циферблатами, 250 – из розового золота с белыми циферблатами и 25 – в платине с белыми циферблатами. Работают «Паллвеберы» на новом Калибре 94200 с ручным заводом с 60-часовым запасом хода. Его основной отличительной особенностью является наличие дополнительных ангренажа и заводного барабана, зарезервированных специально для работы трех индикационных дисков. Система срабатывает раз в 60 секунд, заставляя проворачиваться одно, два или – в случае смены часа – все три колеса, никак не влияя на работу основного механизма с 4-герцовым спуском.
Из прочих выставочных откровений отметим две 46,2-мм версии Big Pilot Watch: с годовым календарем и большим указателем даты. Big Pilot’s Watch Annual Calendar – единственная из всей юбилейной подборки модель с функцией годового календаря, а Big Pilot’s Watch Big Date – первые «пилотные» часы с собственно большим указателем даты. Тираж первой составит 100 экземпляров с синими циферблатами, тираж второй – два раза по 100 экземпляров с белыми и синими циферблатами. Кстати, о циферблатах. Несмотря на то, что памятным изделиям более соответствовали бы эмалевые «фасады», предпочтение было решено отдать лаковым. Но не простым, а довольно затратным и требующим владения определенным ноу-хау. Каждый такой циферблат покрыт 10-12 слоями лака, глубина цвета которых делает их похожими на эмаль, но, в отличие от нее, гарантирует полную цветовую идентичность и долговечность всей партии.

Почтенная мануфактура Jaeger-LeCoultre активно включилась в борьбу за миллениалов, предложив им своеобразный продукт, с которого молодые да ранние могут начать покорение вершин часового искусства. Называется он Polaris и представляет собой продуманное собрание хронометрического инструментария на все случаи жизни. Точкой отсчета при его создании послужил знаменитый будильник Memovox Polaris образца 1968 года, считающийся культовым среди поклонников марки. Его уже перевыпускали в виде лимитированной серии в 2008 году, и вот – очередное, третье пришествие, только на сей раз в виде флагманской модели полновесной коллекции. Снова, кстати, лимитированной: заявленный тираж составляет 1000 экземпляров. Внутри 42-мм стального корпуса установлен автоматический калибр 956 – тот же самый, что у предшественника 10-летней давности, – а циферблат размечен люминофором ванильного цвета, похожим на тритиевое покрытие лучших образцов хронометрического винтажа. Под стать будильнику и остальные четыре «Поляриса». У трехстрелочника с датой Polaris Date такой же стальной корпус, такая же ванильная разметка циферблата, такой же внутренний поворотный рант с головкой на «2 часах» и такая же 200-метровая водонепроницаемость, усиленная сплошной задней крышкой с изображением водолазного шлема. У трехстрелочника без даты Polaris Automatic диаметр стального корпуса составляет 41 мм, а водонепроницаемость – 100 метров; это самая бюджетная составляющая линейки. Самая дорогая – 42‑мм Polaris Chronograph в корпусе из розового золота, доступная, впрочем, и в стальном варианте. И, наконец, самой сложной моделью линейки является 44-мм титановая Polaris Chronograph WT с функциями хронографа и указателя мирового времени. Она унаследовала редкий Калибр 752 хронографа с колонным колесом и заводным барабаном на керамических подшипниках, ранее эксклюзивно зарезервированный для AMVOX5 World Chronograph. Что, в общем, неудивительно, учитывая тот факт, что Polaris появилась как логичная замена AMVOX после завершения многолетнего партнерства между Jaeger-LeCoultre и Aston Martin…

Montblanc продолжает последовательно зарабатывать репутацию серьезного часового производителя, добавляя в тиражные коллекции референсы с калибрами Minerva и маркируя их точно так же, как заходные модели. И отныне обладатель простенького TimeWalker или 1858 отныне может смело разделить радость от причастности к haute horlogerie с многоопытными собирателями оного. Основное внимание на стенде короля ручек и кожгалантереи (и часов, конечно же) было уделено линейке 1858, которой исполнилось, как несложно подсчитать, 160 лет. Из пяти ее новинок мы выбрали две. Первая – это ворлдтаймер Geosphere с весьма необычной индикацией. На черном циферблате расположились два выпуклых диска, символизирующих Северное и Южное полушария. Они очерчены 24-часовыми шкалами и вращаются в противоположных направлениях, наглядно предоставляя исчерпывающую информацию о времени по всему земному шару. В помощь к ним приданы указатели времени второго часового пояса на «9 часах» и даты в положении «3». «Сердце» Geosphere – обычный Калибр Sellita, а вот модуль ворлдтаймера – домашняя разработка, которой глава компании Montblanc искренне и заслуженно гордится. Вторым нашим избранником стал хронограф Monopusher Chronograph Limited Edition 100 с красивым зеленым дымчатым циферблатом. Однокнопочный 30-минутный хронограф в 40-мм стальном корпусе работает на Калибре 13.21 с узнаваемым V-образным мостом и балансовым колесом о 18 регулировочных винтах. Он создан на базе Калибра 13.20 – первого механизма Minerva, спроектированного в 1920-х годах специально для наручных часов. Обладателем зеленого чуда смогут стать всего сто человек, и, скорее всего, все они уже определились с выбором. Из прочих премьер нельзя не отметить 44,8-мм хронограф Rieussec Chronograph из коллекции Star Legacy. Этот успевший полюбиться многим счетчик времени с дисковыми накопителями часов и минут был первой мануфактурной ласточкой часового Montblanc, отличавшейся, помимо необычной индикации, очень приятной ценой. На какое-то время он пропал из фирменного каталога по причине невозможности подверстки ценника под производственные затраты, однако специалисты компании смогли решить эту проблему и вернули «Рьеуссека» к жизни в прежней ценовой категории. Главным отличием нового образца от старых стали указатель даты на «6 часах» и панорамный узор гильоше по циферблатному периметру.

Officine Panerai, выдав в прошлом году аж две эпохальные модели (LAB-ID и BMG-Tech), сбавил обороты и занялся расширением базовых линеек, активно заигрывая с прекрасным полом и субтильными мужчинами. Основной упор был сделан на Luminor Due как универсальный продукт, пользующийся стабильным спросом по всему миру. Чтобы сделать его еще универсальнее, в ассортимент добавили 38-мм размер корпуса, о котором верные поклонники марки еще совсем недавно шутили как о невозможном для истинно «панераевского» формата. Оказалось, что все возможно: и элегантные плоские корпусные профили, и изящные компактные размеры условно водолазных часов. Данное утверждение доступно доказывается сразу четырьмя 38‑мм версиями Luminor Due Automatic в стали и розовом золоте с белым/цвета слоновой кости и антрацитовым циферблатами на Калибре OP XXXIV с малой секундой и датой. Все они снабжены системой быстрой смены ремешка, позволяющей их обладательницам (или обладателям) играть с цветовыми сочетаниями – благо, выбор цветных ремешков у Panerai сейчас богатый. Такой же набор функций предлагается и в 42-мм размере, а вот самые большие, 45-мм версии вышли как в базовом трехстрелочном исполнении с указателями даты и запаса хода на заднике, так и в расширенной версии с дополнительным счетчиком GMT. Не остался без внимания и высокий сегмент, в котором вышла вторая, скелетонированная версия наделавшего шума в 2010 году 30-секундного турбийона L’Astronomo. К уже имевшимся усложнениям здесь добавились дополнительная центральная часовая стрелка GMT и апертура индикатора лунных фаз на расположенной с обратной стороны механизма карте звездного неба. Изменился и указатель даты, состоящий из сапфирового диска и окна в положении «3»: благодаря поляризации стекол цифра даты проявляется «волшебным» образом только в окне, оставаясь практически невидимой за его пределами, в чем можно легко убедиться сквозь ажурные циферблатные перекрытия.

У Parmigiani Fleurier наступивший год пройдет под знаком Kalpa. Бочкообразные корпуса сегодня не в тренде, но, когда речь идет о самобытных нишевых брендах, это обстоятельство не играет решающей роли. В самом деле, три модели, представленные на SIHH, обладают гипнотической красотой – причем как внешней, так и внутренней. Открывает «бочковой сет» трехстрелочник с указателем запаса хода Hebdomadaire на Калибре PF110 – том самом, с которого в 1998 году началась коллекция Ionica, позднее переименованная в Kalpa. 3-герцовый восьмидневник с ручным заводом ничуть не утратил своей актуальности и по-прежнему завораживает своей продуманной конструкцией и богатой отделкой. По тонкости и изысканности он уступает разве что автоматическому Калибру PF365, стоящему в хронометре Chronor. Причина проста: платина и мосты Chronor изготовлены из 18-каратного розового золота, и именно поэтому данная позиция в обновленной Kalpa будет растиражирована скромной серией из 50 экземпляров. Тем, у кого не получится попасть в список конечных клиентов, рекомендуем обратить внимание на нелимитированную модель Chronometre, отличающуюся от Chronor только недрагоценным материалом механизма и ярко-синим цветом циферблата. Заметим, что оба хронометра предназначены для крупных мужчин: их размеры составляют 48,2х40,4 мм (Hebdomadaire заметно меньше, 42,3х32,1 мм).

Настоящую сенсацию сотворили левши из Piaget. Мы уже писали об их новом рекорде тонкости среди автоматических часов – Altiplano Ultimate Automatic 910P толщиной всего 4,3 мм. Но это, как оказалось, была лишь разминка перед другим мировым рекордом в абсолютном разряде. Толщина экспериментальной Altiplano Ultimate Concept составляет поразительные 2 мм – как у мелкой монеты или, если брать сравнения из мира хронометрии, как у легендарного Калибра 9Р 1957 года рождения! Таким образом Piaget побил рекорд самых тонких механических часов, принадлежавший произведению Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Squelette (3,6 мм). Конструкция рекордсмена схожа с конструкцией 910Р, у которой платиной механизма выступает задняя крышка корпуса, а колеса и заводная пружина (именно пружина, без барабана) крепятся на подшипниках, позволивших отказаться от мостов, осей и камней и снизить толщину до минимума. Завод осуществляется плоской выдвижной головкой (похожей на головку Cle de Cartier) и червячным винтом, который нужно очень-очень долго вращать, чтобы полностью завести пружину, рассчитанную на 44 часа автономного хода. Для удобства в комплект входит специальное заводное устройство, сберегающее пальцы и нервы. Корпус Ultimate Concept сделан из прочного сплава на основе кобальта, а ремешок, также экстраординарной толщины 1,1 мм, сшит из кожи аллигатора с усилением из кевлара. Всего за три года работы над концептом было зарегистрировано пять патентов, которые впоследствии будут один за другим реализовываться в серийных моделях.

Richard Mille выступил в роли производителя спортивного инвентаря и построил часы для игры в поло RM 53-01. Они посвящены одному из лучших игроков современности Пабло Макдоно и могут выдерживать экстремальные нагрузки, случающиеся во время игры, – вплоть до прямого удара клюшкой! Это вторая модель, сделанная для Пабло: первая, RM 053, была представлена в 2012 году и напоминала маленький титановый танк с двумя стеклянными смотровыми окнами. На сей раз инженерная мысль пошла в другом направлении и отказалась от дополнительной защиты, наделив уникальной живучестью непосредственно корпус, калибр и даже стекло. Так, последнее состоит из двух слоев синтетического сапфира, проложенных прозрачной полимерной пленкой. При прямом ударе оно не разобьется вдребезги и не повредит колесную систему, открыв в нее дорогу влаге и пыли, а покроется трещинами и сохранит целостность. Сам механизм подвешен внутри корпуса на двух плетеных стальных тросиках толщиной 0,27 мм, пропущенных через 10 роликов и регулируемых четырьмя натяжителями. Такая подвеска позволяет прихотливому турбийону сохранять работоспособность после ударов силой до 5000G, и это по-настоящему впечатляет. И, наконец, корпус тоже вносит существенный вклад в неубиваемость модели, поскольку спрессован из углепластика повышенной прочности – карбона TPT с добавлением графена. Всего планируется собрать 30 экземпляров RM 53-01 при цене чуть меньше одного миллиона долларов за экземпляр.

Roger Dubuis окончательно отказался от экспериментов с корпусной геометрией и функционалом и полностью сконцентрировался на круглом и сложном в образе линейки Excalibur. Партнерствуя с Lamborghini, бренд выпустил две очередные модели Excalibur Aventador S с механизмом Dutor RD 103SQо двух объединенных дифференциалом 4-герцовых спусках. Это прямой потомок наделавшего некогда шума Калибра Quatour c четырьмя спусками, пришедшийся как нельзя кстати в авангардных наручных «Авентадорах». Для вящей зрелищности и улучшения стабильности хода ради спуски наклонены по отношению к платине под углом 45 градусов и эффектно дополняют мост заводного барабана и ангренажа, стилизованный под головку блока цилиндров двигателя Lamborghini (женщины обычно находят его похожим на жука, и лично нам такое сравнение кажется более живым). Среди технических достоинств «движка» отметим также наличие устройства постоянной силы и, как следствие, «замирающую» секундную стрелку, которая ранее никогда не встречалась в произведениях RD. Поклонникам дорогих часов и автомобилей предлагаются два варианта 45-мм карбоновых Excalibur Aventador S: с рантами из карбона и из розового золота. У последнего из золота также сделаны тот самый «моторный» мост и заводная головка. Тираж серий составит 88 и 28 штук соответственно. Спешите забронировать номер, а то все расхватают.

Подробный разбор главных экспонатов стенда Ulysse Nardin вы можете прочитать на странице 54 этого номера, а для общего обзора мы приберегли хайтековский Freak Vision, призванный вывести культовую модель на новый, авангардно-молодежный уровень. В ней впервые серийно реализованы сразу две наработки из прошлогоднего концепта Innovision 2: балансовое колесо с вертикальными кремниевыми лопастями, создающими благоприятные для стабильных колебаний турбулентные завихрения, и система двустороннего автоподзавода Grinder. Не забудем и кремниевый спуск постоянной силы Anchor Escapement с анкерной вилкой, подвешенной в рамке с двумя волосковыми пружинами. Но это еще не все. Стрелка-мост колесной передачи приобрела сходство со скоростной моторной яхтой, для которой была соответствующим образом переработана и «акватория»: 44-мм корпус приобрел более современный вид благодаря измененной форме ушек, аскетичному гладкому ранту и каучуковым боковым накладкам. Несмотря на то, что новый глава бренда Патрик Пруньо, скорее всего, не принимал активного участия в разработке данного изделия, оно стопроцентно подходит к образу энергичного управленца, пришедшего в мир от орложери из мира гаджетов и передовых технологий.

Абсолютно новая коллекция появилась и в брендбуке Vacheron Constantin. Как и в случае с Jaeger-LeCoultre Polaris, FiftySix предназначена для поклонников хронометрической роскоши, у которых самую малость не хватает на то, чтобы войти в круг обладателей чего-нибудь эдакого от «Большой Тройки» (Patek Philippe, Audemars Piguet и Vacheron Constantin). За образец была взята модель 1956 года (отсюда и название) за номером 6073 со спокойным классическим дизайном, не отвлекающим внимание потенциального потребителя от магического словосочетания на циферблате. На выбор предлагаются три модели в 40-мм корпусах из нержавеющей стали и розового золота. Самая простая и доступная – трехстрелочник с датой – стала и самой обсуждаемой, поскольку единственная из всего коллекционного ряда VC не маркируется «Женевским клеймом» и работает на покупном механизме 1326, в котором отчетливо просматриваются черты Калибра 1904 от «братской» мануфактуры Cartier. Эти две, в общем-то, малозначимые для большинства клиентов особенности вызвали среди специалистов бурную дискуссию о том, можно ли таким образом навредить имиджу бренда и стоит ли, образно говоря, овчинка выделки. Ответ на этот вопрос отчасти дает сравнение задников всех FiftySix, не позволяющее на взгляд отличить клейменые механизмы от неклейменых. Те же «женевские полосы», тот же перлаж и совершенно одинаковые скелетонированные роторы из 22-каратного золота. Вполне достаточно для того, чтобы закрыть глаза на отсутствие престижного знака при весьма привлекательном ценнике. Тем более, если уж герб Женевы настолько важен, то можно выбрать варианты с указателями дня недели, даты и запаса хода или с полным календарем с указателем лунных фаз… А уж если кто не представляет жизни без совсем высоких материй, то к его услугам захватывающая дух подборка Metiers d’Art Les Aerostieres, посвященная ранней истории воздухоплавания. На пяти циферблатах изображены пять разных воздушных шаров, совершивших полеты во Франции за период с 1783 по 1785 годы. Они выполнены в технике витражной эмали plique-a-jour, ранее не встречавшейся в произведениях почтенного Дома, с использованием вручную гравированных золотых фрагментов. Тираж каждой модели ограничен пятью экземплярами, и все они работают на традиционном для коллекции Калибре 2460 G4 с дисковыми указателями часов, минут, даты и дня недели.

Певцы поэтических усложнений из Van Cleef&Arpels закрепили успех четырехлетней давности мужского наручного планетария Midnight Planetarium дамской версией Lady Arpels Planetarium. Автор «космического» усложнения голландский мастер Кристиан Ван дер Клау уместил в 38-мм корпусе из розового золота огромный фрагмент Солнечной системы от Солнца до Земли. Каждая из трех планет совершает оборот вокруг золотой звезды за реальное астрономическое время: перламутровый Меркурий за 88 дней, эмалевая Венера за 224 дня и бирюзовая Земля за 365 дней. При этом вокруг Земли также вращается с положенной скоростью бриллиантовая Луна. Текущее время на циферблате показывается маркером в форме кометы (да-да, это однострелочник), в помощь которому на заднике приданы апертуры указателей даты, месяца и года. Шикарное украшение со сложным механическим содержимым способно свести с ума не только завзятых модниц, но и их разбирающихся в микромеханике спутников.